Authentiek Bali

"En nu drinken we," zei de priester. Het heilige water kwam van diep in de grot waarin we knielden. De priester, of Mangkoe, had het verzameld in een roestige emmer achtergelaten onder een druipende stalactiet. De grot werd vijf eeuwen geleden ontdekt door de Javaanse priester Nirartha, stamvader van Bali's specifieke stam van het Shaivite Hinduisme. In mijn sarong, sjerp en hoofdtooi had ik de devotionele rijst afgeknabbeld, een paar korrels op mijn voorhoofd en zonnevlecht gestoken, offers bijeengebracht en gebeden totdat mijn gevouwen benen tintelden op de koude vloer van de grot.

De Mangkoe ging een belletje rinkelen en vroeg om zegeningen voor mijn vrouw en mij. Hij sprak Kawi, de oude taal van dichters en priesters, in het snelle vuur van een veilingmeester. De enige woorden die ik begreep waren 'hotel' en 'Alila'.

Elk Bali-resort dat zijn met de hand geoogst zout waard is, heeft een lei van stichtelijke culturele activiteiten, maar de Alila Villas Uluwatu gaat verschillende stappen verder. Het vullen van een dicht handboek, Alila's lijst van "Journeys "biedt een meer meeslepende ervaring dan de gemiddelde gast misschien nodig heeft. Wil je de gamelan leren spelen? Praktijk djamoe geneeskunde? Steen snijden? Praat met de conciërge.

Onze keuze was een rondleiding door de tempels van het schiereiland Bukit, aan de zuidkust van Bali, gemarkeerd door een bezoek aan de door de grot verborgen Pura Goa Gong, 'de gongtempel', zo genoemd naar een wonderbaarlijke stalagmiet die resoneert wanneer hij wordt geraakt. Alila noemt deze excursie de Reis van de Verlichting. Voordat we vertrokken, kregen we een uitgebreid informatiepakket met de onschatbare tip: 'Zonnebescherming en mugafweermiddel worden aanbevolen voor verlichting'.

Maar terug naar het water. Mijn vrouw, Nilou, en ik keken nerveus naar de emmer en dachten, zoals men zou denken, aan dysenterie. Bovenop had zich een laagje algen gevormd. Maar het water was gezegend, we herinnerden ons eraan en konden ons geen kwaad doen. (Ik dacht aan de Ganges, waar pelgrims hun tanden stroomafwaarts poetsen van vrouwen die was wassen met loog.) De Mangkoe spatten een paar druppels op ons hoofd, tilden vervolgens de pollepel op en dienden de vereiste dosis toe. Het smaakte vreselijk, zoals het likken van een batterij. Ik veronderstel dat het vaag energiek was. Maar het stonk naar de hoge hemel. Terwijl ik worstelde om te slikken, overwoog ik dat we de verlichting konden bereiken of sterven, of beide.

We zijn niet doodgegaan. Niet eens een beetje. Noch, helaas, bereikten we verlichting. Het heilige water bleek goedaardig te zijn, wat een opluchting en een teleurstelling was. In plaats van worstelen met giardia of openbaring, genoten we die avond van een transcendente maaltijd in het Warung, het Indonesische restaurant van Alila, waarvan het tongstrelende soto ayam (een chili gekruide kippensoep) was de beste Balinese gerecht dat we op het eiland hadden. Na het eten leunden we achterover op onze binnenplaats baal paviljoen, starend naar een maanverlichte zee, met alleen de branding en de piepgeluiden van gekko's die de stilte van onze klif baars breken. De strakke lijnen en het reserveontwerp van de Alila - koel terrazzo en kalksteen gecompenseerd met gloeiend hardhout - maakten het resort nog meer een toevluchtsoord van de wereld buiten zijn poorten: een eiland vol van kleur en muziek en aroma's en texturen, een plek die de zintuigen overstroomt .

Zoals zoveel reizigers keerden we terug naar Bali om contact te maken met de spectaculair levendige cultuur en om te zien hoe het heeft geduurd. Want na de tegenslagen van het afgelopen decennium is Bali weer in volle bloei. Toeristische aankomsten versplinteren alle records. De resort-enclaves van Seminyak en Kuta zijn zo vol met nieuwe winkels, hotels en restaurants dat ontwikkelaars onbenutte hoeken van het eiland bereiken. Nilou en ik waren zes jaar geleden voor het laatst bezocht en in die tijd lijkt Bali het verkeer te hebben ontdekt: het centrum van Ubud lag nu in een patstelling. De stad was nog steeds bruisend van het recente bezoek van Julia Roberts voor de verfilming van Eet bid heb lief, wat een hele nieuwe generatie op de mystieke charmes van Bali heeft veranderd.

Natuurlijk heeft Bali's allure altijd te maken gehad met zowel spirituele achtervolgingen als sybaritische genoegens - tot het punt dat sybaritische genoegens worden herwerkt als spirituele bezigheden. Blader door een hotelgids: wat we noemen "loungen bij het zwembad" wordt op Bali "een gelegenheid om te mediteren"; een massage wordt een genezingsritueel; afternoon tea wordt herschikt als een ceremonie; en een ochtendwandeling is niets minder dan een bedevaart. Meer dan ooit maken de resorts van het eiland een prioriteit van culturele relevantie en beloven ze een unieke entree naar Balinese kunst en architectuur, muziek en dans, keuken, traditionele geneeskunde en sociaal en religieus leven. De beste hotels komen er eigenlijk dicht in de buurt en bieden de gasten een kamer met uitzicht, maar ook een uitkijkpunt: een onweerstaanbare blik op Bali zelf. Op het Four Seasons Bali in Sayan, in de buurt van Ubud, kan men de dag doorbrengen met lokale boeren, uit de eerste hand leren over de vernuftige Bali subak irrigatiesysteem en zelfs rijst planten. De drie resorts gerund door de Komaneka-groep in handen van de Neka-familie, wiens patriarch Ubud's Neka Art Museum oprichtte, tonen allemaal eclectische collecties van hedendaagse Balinese kunst; het nieuwste en meest luxueuze bezit, Komaneka bij Bisma, is een echte galerij op zichzelf. Tegenwoordig kan men zijn karma laten reinigen, leren vliegeren en Balinese dansen, of worden genezen door een djamoe medicijnman, vaak zonder het pand te verlaten. Samen met koude handdoeken en gekoeld sap, zal je hotel Bali naar je toe brengen.

Het is gemakkelijk om sceptisch te zijn. Wie kijkt er naar een hotel voor een echte culturele ervaring? De authenticiteitskwestie, van Kona tot Kathmandu, hebben reizigers voor altijd voor de gek gehouden, maar vooral op Bali, waar toerisme en traditie een lange, vreemde, symbiotische relatie hebben gehad. (Zoek voor een meest scherpzinnige kritiek de Franse 1996-studie naar de antropoloog Michel Picard, Bali: cultureel toerisme en toeristische cultuur.) Dit is dus geen nieuwe klacht. Maar het is ook geen echte klacht. Een van de grote singulariteiten van dit eiland - en een van de grote sensaties van het reizen hier - is de dunne grens tussen het heilige en het alledaagse, tussen het echte en het onoprechte. Als zo'n regel zelfs bestaat.

Voor een blik op de volgende grens van Bali waagden we ons aan de zuidwestelijke kust, waar Alila Hotels & Resorts haar nieuwste hotel op het eiland, de Alila Villas Soori, opende. Gelegen tussen groene rijstvelden en een zwart zandstrand, de locatie is adembenemend, en als het een beetje slaperig aanvoelt, is dat precies de bedoeling. De trendy boetieks van Seminyak zijn slechts op 40 minuten afstand - goden en drukbezocht - maar deze hoek van Bali is nog steeds ontwapenend stil. (Er is een reden waarom veel expats zich hier vestigen.)

De Soori's troefkaart is de nabijheid van Tanah Lot, de meest dramatisch gelegen tempel van Bali, in evenwicht gehouden op een rotsachtige landtong die bij vloed een eiland wordt. Bij zonsondergang wordt de camping overspoeld door touringcars, maar gasten van Alila kunnen Tanah Lot gemakkelijk bereiken in de ochtend voordat de drukte aanbreekt.

Het zuidwesten is dunbevolkt, maar net als heel Bali bruist het van de activiteit. Eén van de landelijke rijstroken aflopend kwamen we een ambachtelijk dorp tegen dat gewijd was aan het maken van terracotta dakpannen. De lucht was doordrenkt met houtrook uit geïmproviseerde ovens; elke bewoner was bedekt met een laag fijn rood stof. Het dorp was ontegenzeggelijk arm, maar toch werd elk huis omringd door de meest ingewikkeld uitgehouwen stenen muur en beschermde het de meest gracieus gerealiseerde tempel en een schrijn waarvan de listigheid adembenemend was.

Dit is waar we het moeten hebben over de enorme sensorische overbelasting van Bali. Er is gewoon meer spul per vierkante voet op dit eiland dan in geheel Hong Kong of Manhattan: gesneden Garuda-beelden en sierpoorten, ketelgongs en fluit fluiten, maskers en totems en beeltenissen overschaduwd door parasols en gewikkeld in geruit Poleng doeken. Bijna alles is prachtig om te zien. In het Westen houden we onze kunst verankerd in musea, onze afgoderij afgezonderd in kerken; in Bali zijn devotionele kunsten en ambachten overal waar je kijkt, op het trottoir. Zelfs de goten zijn bezaaid met frangipanibloemblaadjes van gisteren Canang, gebedsdiensten in bananenbladmanden.

Daarom boeit en verwelkomt Bali afwisselend buitenlandse reizigers. Zonder frames of labels om de zichtbare wereld te ordenen, wordt een bezoeker gemakkelijk overweldigd; aan het eind van de dag zijn je ogen - alledrie - uitgeput. Buiten een tempel stop je om de bijzondere genade van een Ganesh-beeldhouwwerk te bewonderen, en verderop in de straat passeer je een werf vol met 200 identieke exemplaren te koop. En net zoals het moeilijk te zeggen is of die teakhouten eettafel antiek is of zes weken lang gewoon in de regen is weggelaten, zo is het moeilijk om kunst af te bakenen van kunstgrepen. "Maar wat is echt? "Huilt de innerlijke scepticus. "Waar moet ik naar kijken?" Op Bali is er geen eenvoudig antwoord, of het antwoord is: "Alles is echt; kijk naar alles. '

"Kijk eens naar alles" zou het motto kunnen zijn van Hotel Tugu Bali, gelegen aan een rustig strand in Canggu, niet ver van Tanah Lot. In het bezit van Anhar Setjadibrata, een Javaanse kunstverzamelaar, heeft de 22-suite Tugu een verbinding met 'de kunst, de ziel en de romantiek van Indonesië'. Setjadibrata's dochter Lucienne, die het hotel beheert, legt uit dat haar vader de plek na haar moeder heeft gebouwd eiste dat hij "ergens een plek vond om al deze kunst op te slaan en het huis uit te krijgen." Zeker, de Tugu voelt meer als een reliekschrijn dan als een hotel. De openbare ruimtes zijn chockablock met Indonesische objets-steen houtsnijwerk; schaduwpoppen; muziekinstrumenten - en elk verticaal oppervlak heeft een canvas of print of wandtapijt. Het is een fantastische plek, in de ware zin van het woord: een levendige fantasie die net zo rijk is als het tropische landschap, en net zo onconventioneel. Inderdaad, de Tugu is een microkosmos van Bali zelf: de een wenst dat een magische docent het allemaal lijkt uit te leggen.

In de Tanah Lot-tempel heb ik een gesprek gehad met een Frans-Indonesische sjamaan die vroeger bankier was. Of misschien was het omgekeerd - ik kon het niet bijhouden. Hij sprak in abstracties. De man zag eruit alsof hij niet alleen buiten de doos leefde, maar niet langer in staat was zelfs een doos te beschrijven. Voor zover ik wist was hij $ 40 miljoen waard.

Bali zit vol met succesvolle, voorheen Type A-zakenmensen die hierheen verhuisden, het licht zagen en, zoals een vriend het zei, "laat het eiland ze worden." Zelfs zakelijke hoteliers krijgen na genoeg tijd op Bali een andere wereldvreemde kwaliteit. Liv Gussing, die tot juli zeven jaar lang Amandari bestuurde, is de meest serene hotelmanager die ik ooit ben tegengekomen, met een koers die het beste te omschrijven valt als Zenlike. John O'Sullivan, de uitbundige Ier die de leiding heeft over de twee Four Seasons-resorts in Bali, heeft een parallelle carrière als een soort mystiek-dichter en noemt zichzelf 'een Keltische geest die de wereld oversteekt op zoek naar verborgen familieleden'.

Bali's meest bekende ondernemer-weg-geboren is John Hardy, de in Canada geboren sieradenontwerper die hier al 35-jaren heeft gewoond. Hardy verkocht zijn aandeel in zijn merknaam in 2007; nu wijden hij en zijn vrouw, Cynthia, hun tijd en aanzienlijke rijkdom aan verschillende goede projecten, van biologische landbouw tot het promoten van het gebruik van bamboe als een hernieuwbaar bouwmateriaal. Drie jaar geleden creëerden de Hardys Bambu Indah ('mooie bamboe'), een overnachtingplaats - laten we het geen resort noemen - op hun landgoed ten zuiden van Ubud. Zeven teakbungalows, gebouwd voor 19-eeuwse Javaanse adel en getransplanteerd door Hardy naar Bali, op palen boven werkende rijstvelden en moestuinen. De guesthouses weerspiegelen de gebruikelijke goede smaak van de Hardys en zijn ingericht met antiek uit hun reizen, van Marokkaanse tapijten tot Birmese lakschalen. Regenbuien, koperen spoelbakken en hightech Japanse toiletten dragen bij aan het gemiddelde nachttarief van $ 310. Maar kamers zijn minder dan bug- en slangenbestendig, en de niet-gemanagede setting - het zwembad is vermomd als een vijver, compleet met kleine vis-underscores dat Bambu Indah in wezen een verblijf op de boerderij is, onderdompelen gasten in het leven van een Balinese boer . (Of, wat dat betreft, in het leven van John Hardy.)

Eigenaardig als Bambu Indah verbleekt het naast het nieuwste project van Hardys: een privéschool buiten Ubud die bijna volledig uit bamboe is gebouwd. De Green School is opgericht in 2008 en heeft nu 160-studenten, van wie 20 voor een deel Indonesische kinderen is die beurzen ontvangen. Een groot deel van het curriculum is gericht op lessen in duurzaamheid, of het nu gaat om tweedegraads groeiend eigen spinazie of middelbare scholieren die gerecyclede en natuurlijke materialen gebruiken om hun eigen clubhuis te bouwen. De Hardys willen dat de school koolstofneutraal is; Daartoe maakt een draaikolk-draaikolk energie uit de rivier. Midden op de campus staat een van de grootste bamboestructuren ter wereld: een betoverende reeks dubbele helixen, torenhoge trappen en golvende daklijnen, waarbij drie verdiepingen van de grond zweven. De vorm herinnert aan een gigantische lotusbloem, of een UFO gemaakt van lucifers.

"We werken er hard aan om mensen te overtuigen dat we niet alleen een hippieschool in de jungle zijn", zegt admissions director Ben Macrory. "Dat gezegd hebbende" -hij wijst naar een genezingscirkel met in het midden een kei-groot kwartskristal- "we zijn ook een hippieschool in de jungle."

De Groene School heeft een aanhang opgedaan bij de expatgemeenschap van Ubud, die altijd links van het midden is gekanteld. De kinderen van Liv Gussing behoorden tot de eerste ingeschrevenen en Ben en Blair Ripple, eigenaars van Big Tree Farms, sturen hun dochter daarheen. The Ripples zijn een opmerkelijk paar: New York en Connecticut inboorlingen die jaren geleden naar Bali 12 zijn verhuisd, met de bedoeling om duurzame landbouw opnieuw te introduceren op een eiland dat zich vaak afzijdig hield van traditionele landbouwmethoden. Ik ontmoette de Ripples voor het eerst in 2003, toen ze een klein complot maakten op het landgoed van John Hardy; vandaag, in samenwerking met lokale boeren rond Bali en het naburige Java, produceren ze verschillende 100-gewassen, van koffie tot zeezout en kokospalm-suiker. (Ferran Adrià en Thomas Keller behoren tot de chef-koks die Big Tree-producten gebruiken.) Dat Ben en Blair nog altijd begin dertig zijn, is nog een reden om ze te bewonderen of te haten, afhankelijk van hoe jij je voelt over je eigen levenspad. Maar ze zijn net zo charmant als aantrekkelijk, en gezegend met aanstekelijk enthousiasme. Laat in de nacht over te veel martini's in de Ubud-drinkplaats Naughty Nuri's, luisterden we razend toen Ben plannen voor een biologische chocoladefabriek schetste - 'Wonka-achtig' beschreef hij het - en de heropleving van Big Tree's Firefly Dinners, boerderij- to-table banketten gehouden af en toe in een fakkelwit jungle buiten Ubud. Tegen het einde van de nacht waren Nilou en ik ervan overtuigd dat we zelf biologische landbouw konden gaan doen. Bali doet dat met een persoon.

Het centrum van Ubud is nog steeds een toevluchtsoord voor de menigte van trekkikkers, met de nodige bananen-pannenkoekencafés, maar als je je beperkt tot de perimeter van de stad, zou je je kunnen voorstellen dat elke bezoeker rijk was en elk hotel een vijfsterrenhotel was. De eenvoudigste landelijke rijstrook zal leiden naar een discreet luxe, $ 600-per-nacht resort-meestal vermomd als een oud Balinees dorp in zijn lay-out en landschap, zijn architectuur en iconografie. De verfijnde, rustieke uitstraling is zo doordringend dat het de volkstaal is geworden.

Maar het was pas in de afgelopen 20-jaren dat high-end resorts een overtuigend gevoel van 'Bali-heid' begonnen te produceren. De trend begon waarschijnlijk bij Amandari, die in 1989 langs de Ayung River Gorge buiten Ubud werd geopend. Alle rietgedekte villa's van het resort zijn gevestigd in een eigen stenen ommuurde accommodatie en ingericht als een traditioneel Balinees huis. Net als toen banen kiezelstraten langs lotusvijvers en bloementuinen; Kronkelige rijstterrassen lopen over de helling omlaag naar de rivier ver beneden. Het resort voelt zo afgelegen en exclusief als elk, maar toch passeren de omwonenden voortdurend een openbaar voetpad, manden hoog op de hoofden, hun weg naar de rivieroever. Hoewel het ontwerp van Amandari sierlijk van binnen en buiten samensmelt, is er ook een heen-en-weer-beweging tussen het hotel en het dorp net naast de deur. In 1989 was deze doordringbaarheid een nieuw idee: niet langer was een hotel gewoon een herenhuis op de heuvel, maar een deel van de gemeenschap. En de agenda verschoof ook, van het oproepen van een fantasie tot het benaderen van de realiteit.

Twee decennia later heeft Amandari enkele van de beste culturele programma's van elk resort - vooral omdat het hier lang genoeg is geweest om duurzame verbindingen te cultiveren. Het hotel sponsort een gevierd dansprogramma voor lokale kinderen, die dagelijks na school repeteren voor tweemaal per week optredens in Amandari.

Maar het hoogtepunt voor Nilou en mij was de kookcursus, die begon met een vroege ochtendtrip naar een nabijgelegen markt. De rit naar buiten was onwaarschijnlijk mooi, langs mist gehulde velden die leken te schitteren tijdens de zonsopgang, met slechts een zwerm krakeende eenden om de stilte te verstoren. De markt was buitengewoon rustiek - of, zoals ze in hotelspeak zeggen, 'authentiek': een konijnenwoud van modderige steegjes en primitieve kraampjes vol kippenhoofden, slakken en gedroogde vis, bijgewoond door tandenloze vrouwen en geen tekort aan vliegen.

Onnodig te zeggen dat we het geweldig vonden. Nilou veranderde gelukkig in haar flip-flops en vertrok in de modder met een grote rieten mand en een boodschappenlijstje. Een uur later moest ik haar van een pittig gesprek afscheuren met een verkoper van garnalenpasta. (Dat spul was heerlijk.) Terug in de stad brachten we onze boodschappen naar het familieverblijf van Bapak Bawa, een van de chauffeurs van Amandari. Het was een heerlijk huis, zoals elk hindoehuis, met een bescheiden tempel aan de voorkant, waar we offerandes en bloemen en wierook offerden. Een houtkachel kraakte in de keuken, en we brachten de rest van de ochtend door met het bakken van fiddleheads, het koken van eendkerrie en het roeren van groene papajasoep en zwart-rijstepap, daarna genoten van ons zevengangenfeest op een luchtige baal aan de achterkant van het huis dat uitkeek over de rivier de Ayung. Het was onze favoriete dag van de reis.

Laat op onze laatste nacht, op weg naar het vliegveld, reden we in een taxi voorbij Dreamland Beach. De duisternis uit het raam zorgde voor de broodnodige rust voor de ogen. Plotseling verscheen uit het zwart een 50-voet hoog standbeeld van Lord Vishnu aan de schrik van de Garuda, dat dramatisch in schijnwerpers gedompeld was. Het was een ongelooflijke aanblik, zijn sierlijke majesteit een bewijs van Bali's kunstenaarschap en blijvend geloof.

Toen, langs de basis, zagen we het bord: Pecatu Indah Resort. Het standbeeld markeerde de ingang van een nieuw golf-en-strand complex, zoals het is, door Tommy Suharto, playboy zoon van de late Indonesische dictator. Deze Vishnu was niet door priesters maar door ontwikkelaars opgericht; het was, in alle opzichten en doeleinden, een valse, zij het overtuigende. Op dat moment vertelde ik alle interne argumenten die ik had over het echte versus het onwerkelijke, het heilige versus het profane, en op dat moment besefte ik dat ze allemaal zinloos waren.

'Heel mooi,' mompelde de taxichauffeur terwijl we langzamer gingen rijden om het beeld te bewonderen, en ik moest instemmen.

Wanneer te gaan

In tegenstelling tot veel van Zuidoost-Azië, duurt het regenseizoen van Bali van november tot maart. De beste tijd om te bezoeken is tussen juni en september.

Hoe kom je

Hoewel er momenteel geen rechtstreekse vluchten zijn tussen de VS en Bali, biedt Cathay Pacific dagelijkse vluchten vanuit verschillende Amerikaanse steden via Hong Kong. Andere luchtvaartmaatschappijen bieden verbindingen via Seoul, Tokio en Perth, Australië.

Veiligheid

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beveelt aan dat reizigers naar het land zich bij 62-361 / 233-605 registreren bij de consulaire vertegenwoordiger in Bali. Meer informatie is beschikbaar op travel.state.gov.

Verblijf

Alila Villas Soori Banjar Dukuh, Desa Kelating, Kerambitan, Tabanan; 62-361 / 894-6388; alilahotels.com; verdubbelt van $ 940.

Alila Villas Uluwatu Jalan Belimbing Sari, Banjar Tambiyak, Desa Pecatu; 62-361 / 848-2166; alilahotels.com; verdubbelt van $ 1,190.

Amandari Kedewatan, Ubud; 800 / 477-9180; amanresorts.com; verdubbelt van $ 800.

Bambu Indah Resort Banjar Baung, Desa Sayan, Gianyar; 62-361 / 977-922; bambuindah.com; verdubbelt van $ 210.

Grote waarde Desa Seni Traditioneel dorpsoord met rieten villa's. 13 Jalan Subak Sari, Pantai Berawa, Canggu; 62-361 / 844-6392; desaseni.com; verdubbelt van $ 150.

Four Seasons Bali op Sayan 800 / 332-3442 of 62-361 / 977-577; fourseasons.com; verdubbelt van $ 460.

Hotel Tugu Bali Jalan Pantai Batu Bolong, Canggu Beach; 62-361 / 731-701; tuguhotels.com; verdubbelt van $ 330.

Komaneka bij Bisma Jalan Bisma, Ubud; 62-361 / 971-933; komaneka.com; verdubbelt van $ 450.

Eten

Café Bali Café in Franse koloniale stijl met een ontspannen Europese sfeer. Jalan Oberoi Laksmana, Seminyak; 62-361 / 736-484; lunch voor twee $ 30.

Firefly Dinner at Big Tree Farms Boeren-tot-tafel-feesten in een fakkelverlichte jungle. Zie bigtreefarms.com/firefly-dinner-series voor data en locaties; 62-361 / 461-978; diner voor twee $ 70.

Ibu Oka Beroemd om zijn babi gulung (speenvarken); kom vroeg voor de knapste huid. Jalan Suweta, Ubud; 62-361 / 976-345; lunch voor twee $ 10.

Mozaic Het meest ambitieuze restaurant van Bali, met creatieve riffs op traditionele gerechten. Jalan Raya Sanggingan, Ubud; 62-361 / 975-768; diner voor twee $ 160.

Nasi Ayam Kedewatan Bescheiden veldfles met de beste nasi ayam (kippenrijst) in de stad. Jalan Kedewatan, Ubud; 62-361 / 974-795; lunch voor twee $ 8.

Stoute Nuri's Wereldberoemde roadhouse bar en barbecue joint met verschrikkelijk eten en uitstekende martini's. Jalan Raya Sanggingan, Ubud; 62-361 / 977-547; drankjes voor twee $ 7.

De Warung Alila Villas Uluwatu; Jalan Belimbing Sari, Banjar Tambiyak, Desa Pecatu; 62-361 / 8480-2166; diner voor twee $ 120.

Winkel

Bali Spirit Kafe Organisch café met inheemse levensmiddelen, inclusief het zeezout en kruiden van lokale Big Tree Farms. 44B Jalan Hanoman, Ubud; 62-361 / 970-992.

Galerij Macan Tidur Voert Balinese kunst en kunstnijverheid, inclusief een uitgebreide collectie weefsels. 10 Monkey Forest Rd., Ubud; 62-361 / 977-121.

Pictogram Aziatische kunstgalerie Een van de beste plekken op het eiland om Balinese kunst en beeldhouwkunst te vinden. 17 Jalan Oberoi, Seminyak; 62-361 / 733-875.

Jenggala Keramik Bekend om zijn moderne, betaalbare keramiek. Jalan Uluwatu II; 62-361 / 703-312.

Threads of Life Textielgalerij en emporium die lokale weefverencoöperaties voor vrouwen ondersteunen. 24 Jalan Kajeng, Ubud; 62-361 / 972-187.

Zien en doen

groene School Openbare rondleidingen op de 23-acre-campus worden op maandag en woensdag gehouden. Jalan Raya Sibang Kaja, Banjar Saren, Abiansemal, Badung; 62-361 / 469-875; greenschool.org.

Tanah Lot-tempel Kediri, Tabanan; 62-361 / 880-361; tanahlot.net.

Bambu Indah

De naam van het hotel betekent "prachtige bamboe" in Balinees. John Hardy heeft vier 150-jaar oude teakhouten huizen getransplanteerd naar de locatie, zodat regenwoudbomen intact zijn gelaten en versierd met Indonesisch antiek. Gasten kunnen zwemmen in het natuurlijke zwembad, wandelen in de omliggende rijstvelden en dineren bij kaarslicht aan de rand van de rivier de Ayung. Regendouches, koperen spoelbakken en high-tech Japanse toiletten helpen de prijs te rechtvaardigen. Maar kamers zijn minder dan bug- en slangenbestendig, en de niet-gemanagede setting - het zwembad is vermomd als een vijver, compleet met kleine vis-underscores dat Bambu Indah in wezen een verblijf op de boerderij is, onderdompelen gasten in het leven van een Balinese boer .

Hotel Tugu Bali

Degenen die duizenden kilometers naar Bali reizen voor een kijkje in de traditionele Indonesische cultuur, zullen genieten van het 21-huisje Hotel Tugu, in het schilderachtige vissersdorpje Canguu, op een rustig strand aan de zuidwestkust van Bali. In verwijzing naar de naam van het hotel (Tugu vertaalt naar monument), begroet een mythisch standbeeld van Garuda gasten bij het betreden van de hotellobby in het dak; in het kleurrijke hotel zijn meer dan 1,000 antiek te zien. Het is een Javaanse onderdompeling: gasten leren de fijne kneepjes van het traditionele Balinese bloemschikken, bereiden traditionele Indonesische gerechten op de kookschool van het hotel en ontspannen met een mantra-massage en spirituele zegening in de openlucht casita met rieten dak.

Galerij Macan Tidur

De Amerikaanse eigenaar (en kunsthistoricus) Susi Johnston en haar Italiaanse partner Bruno Piazza maken regelmatig schattenjachttochten door de Zuidoost-Aziatische outback voor unieke kunstvoorwerpen die in hun winkel terechtkomen. Susi richt zich op textiel uit de 18-eeuw; Bruno op tribale kunst en oude juwelen. Het resultaat is een galerij die bol staat van alles van eeuwenoude gebeeldhouwde Birmaanse katapulten tot tribale beadwork en mandenmakerij van Borneo tot eendenmossel-encrusted, eeuwenoud Chinees porselein geborgen uit scheepswrakken in Indonesië. De tweede galerij van Macan Tidur bevindt zich in Seminyak en toont een collectie textiel en kunstwerken in een reeks thematentoonstellingen.

Ondeugende Nuri's Warung

Wereldberoemde roadhouse bar en barbecue joint met verschrikkelijk eten en uitstekende martini's.

Mozaic

Het meest ambitieuze restaurant van Bali, met creatieve riffs op traditionele gerechten.

Four Seasons Resort Bali in Sayan

Amandari

Desa Seni

De locatie: Gelegen in het midden van een werkende rijstplantage in Canggu-25 minuten van de hoofdstad van Bali, Denpasar, is dit eco-complex van antieke Indonesische huizen omgeven door palmen, tropische landschapsarchitectuur en schitterende groene rijstvelden.

Mis het niet: Een 45-minuten rit brengt je naar Uluwatu, een zwarte rotstempel met een spectaculaire ligging op een klif met uitzicht op de Indische Oceaan en bewoond door apen. Het is een geweldige plek om te kijken naar de zonsondergang en surfers die de legendarische pauze hier beneden varen.

Alila Villas Uluwatu

Bali's meest verleidelijke nieuwe schuilplaats heeft een voet in de lucht (een onmogelijk vrijdragend paviljoen lijkt boven een klif boven de hemel te zweven) en de ander stevig in de aarde geplant. Gebouwd in overeenstemming met Green Globe-principes - alle materialen waren lokaal geproduceerd - de Alila ligt aan de zuidkust van het schiereiland Bukit, een rustige hoek die bekend staat om zijn fantastische surfen en nog meer fantastische tempels; de deskundige rondleidingen van het resort leiden rondleidingen. In elk van de 84-villa's opent de vierde muur van de slaapkamer een frangipani-schaduwrijk zwembad en paviljoen, met in de verte de Indische Oceaan glinsterende. Het hoogtepunt: Warung, het Indonesische restaurant van Alila, dat authentieke gerechten serveert, zoals gegrilde rode snapper met limoen, sjalotten en citroengras.

Alila Villas Soori

Gelegen tussen groene rijstvelden en een zwart zandstrand, de locatie is adembenemend, en als het een beetje slaperig aanvoelt, is dat precies de bedoeling. De trendy boetieks van Seminyak zijn slechts op 40 minuten afstand - goden en drukbezocht - maar deze hoek van Bali is nog steeds ontwapenend stil. (Er is een reden waarom veel expats hier verhuizen.) De troef van de Soori is de nabijheid van Tanah Lot, de meest dramatisch gelegen tempel van Bali, die op een rotsachtige landtong balanceert en bij vloed een eiland wordt. Bij zonsondergang wordt de camping overspoeld door touringcars, maar gasten van Alila kunnen Tanah Lot gemakkelijk bereiken in de ochtend voordat de drukte aanbreekt.

Komaneka bij Bisma

Komaneka bij Bisma, is een echte galerij op zichzelf. Tegenwoordig kan men zijn karma laten reinigen, leren vliegeren en Balinese dansen, of worden genezen door een djamoe medicijnman, vaak zonder het pand te verlaten. Samen met koude handdoeken en gekoeld sap, zal je hotel Bali naar je toe brengen.

Café Bali

Café Bali, gelegen in Jalan Laksmana in Seminyak, is gehuisvest in witgekalkt hout Joglo dat staat open voor de wind. De verlichting en het meubilair zijn eclectisch en komen niet overeen, met kroonluchters met zilveren ketting, zachte banken, witte kanten tafelkleden en kleurrijke zitzakken. Zitplaatsen zijn ook beschikbaar op de veranda of aan de achterkant naast het kleine zwembad. Het menu is een mix van Europese en Aziatische gerechten, zo divers als Vietnamese loempia's, eieren Florentijnse met gerookte zalm en Nederlandse kroket. Een populair gerecht is de zelfgemaakte, lichtzoete, smeulende pompoen-gnocchi.

Firefly Dinner at Big Tree Farms

In de vulkanische bodem van de uitlopers van Mount Batukaru produceert Big Tree Farms meer dan 80-gewassen op 10 hectare aan terrassen. Een voormalige koffieplantage die wordt verlicht door honderden lantaarns gemaakt van kokosnoten. Tijdens het droge seizoen (mei tot september), wordt op de boerderij de Firefly Supper-serie gehouden; de veranderingen zijn vaak gericht op de biologische producten van de accommodatie. Tot de gerechten behoren zelfgemaakte pompoenravioli en gebraden kip, vergezeld van zuurdesembrood. Het zesgangenmenu wordt geserveerd onder bananenbladige paviljoens gedecoreerd met geweven borden, pandanus matten en bijenwaskaarsen; het uitzicht is van Bali's laatste oude groeibos.