Kopenhagen Cool

Dit klopt niet, ik denk bij mezelf, terwijl we kijken naar verontrustend mooie paren zonnebaden en genieten van wodka-tonics, terwijl een DJ een relaxte Jamaicaanse dub draait. Electrolysizedgoden in Dolce & Gabbana zwembroeken racen over het zijdeachtige zand om sprongen van de pier te nemen. Vergeet dat het maar 50 ongekend is en iedereen shirtless is (behalve ik, gebundeld in fleece). Het is amper 12.00 uur op een zondag en er is een uitgebreid strandfeest aan de gang in Kopenhagen.

De scène heeft de kenmerken van een exclusieve, illegale rave: de locatie, op een verlaten kade in Christianshavn; de menigte, die de eerste drie rijen op een modeshow zou kunnen bezetten; de afwezigheid van enige vorm van uitlogfront. Je krijgt het opwindende gevoel dat de politie plotseling door het hek zou vallen, elke fles Finlandia, elke ligstoel, elk volleybal snel in de haven zou kunnen worden gegooid, samen met de 200-feestvierders. Maar deze strandclub aan de haven, bekend als Luftkastellet, is volkomen legitiem, zozeer zelfs dat de kroonprins van Denemarken een vaste gast is. Waarop ik nog steeds alleen kan zeggen: dit klopt niet. Dit is overduidelijk oneerlijk.

Het is een gevoel dat men vaak krijgt in Kopenhagen, een stad die in de eerste plaats bestaat om een ​​diepe spijt te wekken bij de vervloekte mensen om elders te wonen. De Denen laten de rest van ons eruit zien als apen, en ik praat niet alleen over nationale gezondheidszorg of vaderschapsverlof met volledige beloning. Dit is een plaats waar Behang magazine wordt verkocht op de 7-Eleven, en waar de griffiers bij 7-Eleven beter Engels spreken dan de meeste Amerikanen. Dit is een stad die zo eerbiedig is voor esthetiek dat een stadsverordening goedkoop plastic cafémeubilair verbiedt, in plaats daarvan zijn trottoirs bekleed met roestvrijstalen stoelen en tafels recht uit een designmuseum. Niemand steelt ze; iedereen heeft thuis veel leukers. Het is een stad waar zelfs het vliegveld hardhouten vloeren heeft; een stad waar je misschien jaloers bent op de schokkend stijlvolle schoenen van een kindergartner.

Na een nacht in de stad kan je nek pijn hebben van gekrijs. Na twee uur ben je dronken op het bestek van Arne Jacobsen en de banken van Wegner. Tegen de derde kun je besluiten om alle alledaagse dingen die je bezit te verkopen en hierheen te gaan, misschien met het opeisen van cultureel asiel.

Het was niet altijd zo. Ik was al eerder in Kopenhagen geweest en vond het, zoals vele vrienden, bij uitstek beschaafd, schokkend schoon en behoorlijk verdomd saai. Dit was het Kopenhagen van Tivoli Gardens ("zielloos, oversanitized", dat ik jaren geleden in mijn dagboek had geschreven), sobere paleizen ("aantrekkelijk in een sexless, Sam Waterston soort van manier"), muf smørrebrød met leverpasta ( "vreselijk, waarschuw Amnesty International"), en wat ik de Little @ # $% ing Mermaid kwam noemen. (Ik sta trouwens niet alleen in mijn antipathie: het beeld heeft twee onthoofdingen en ontelbare andere vernederingen doorstaan. In september jongstleden hebben vandalen met dynamiet de zeemeermin van haar baars kunnen blazen. Ze is nu terug in afwachting van de volgende ronde van mishandeling .)

Ik had op zich niets tegen Scandinavië. Ik ben zelf Zweeds-Amerikaans. Strakke lijnen en slecht voedsel zitten in mijn bloed. Maar Kopenhagen vond me toen vol mensen die te geciviliseerd waren voor hun eigen bestwil - te rijk, te saai en, afgezien van hun meubels, beslist onfatsoenlijk. De muziekscene was slechts een voorbeeld: slechts een paar jaar geleden waren de twee belangrijkste exportproducten van Denemarken Aqua, van de tralie-nieuwigheidshit "Barbie Girl" en de uiterst goedkope jongensband genaamd Michael Learns to Rock. Ze waren groot in Taiwan. Genoeg gezegd.

Wat is er gebeurd? De stad lijkt volkomen verjongd.

Het is geen toeval dat de rest van de wereld wordt verteerd door een fetisj voor alle dingen die Deens zijn. Bands als Junior Senior (een fantastisch danspunkduo uit Jutland) en de Raveonettes (die een heel album van fuzzy garagerock in de sleutel van B-flat opnamen) hebben uiteindelijk gezorgd Rolling Stone om IJsland te vergeten. De Deense regisseur Lars von Trier en zijn Dogma 95-cohorten worden constant als de toekomst (of het einde) van de cinema gezalfd. En van São Paulo tot Saigon kun je geen artisjoklamp slingeren zonder een nachtclub of hotel te raken dat buigt voor het Deense modernisme.

Al deze aanmoedigingen hebben ertoe bijgedragen dat de volgende generatie van Denemarken zijn sporen heeft verdiend. Neem de jonge chef-koks van Kopenhagen, die inspiratie putten uit niet minder intimiderend een model dan Ferran Adrià van El Bulli uit Spanje. Adrià's bizar gedeconstrueerde gerechten zijn om millennial koken wat Verner Panton's stoel was tot het midden van de eeuw meubels; hier voegen zijn discipelen een Scandinavische draai toe en creëren ze een aantal van de meest zanestere gerechten (slak cappuccino?). Of neem de ondernemers achter de onbezonnen nieuwe Hotel Skt. Petri - het eerste hotel met een designthema dat sinds 1960 (!) In Kopenhagen is geopend, toen Arne Jacobsen het Royal creëerde. Je kunt het geritsel op zolders overal in de stad bijna horen als Deense kinderen de oude Swan-stoelen en Finn Juhl-koffietafels van hun grootouders opeisen - misschien om een ​​nieuw boetiekje of café uit te rusten.

Misschien al die Behang spreads en nachtclubs in São Paulo deden hen denken aan wat Denemarken kon. Wat de motivatie ook is, de Denen hebben hun draai terug - en nu is Kopenhagen misschien wel de coolste stad van Europa.

Koel worden de Denen. Bijna iedereen die je tegenkomt is absurd aantrekkelijk, fel stijlvol en bezit een benijdenswaardige, moeiteloze genade. Een Deen kan glijden op een gammele omaatje fiets met een bel erop en loskomen als Audrey Tautou. Ik huur er zelf een en pedaal vrolijk door de stad tot ik een glimp opvang van mijn weerspiegeling in een raam, op zoek naar de hele wereld als een nerd op een fiets met een bel erop.

Wanneer ik Sune Rosforth voor het eerst ontmoet, trekt hij een Long John-bakfiets op en natuurlijk laat hij het onhandige reliek lijken op de hakker van Peter Fonda. Sune is een van de belangrijkste wijnimporteurs van Kopenhagen; als zodanig is hij vriendelijk voor alle chefs van de stad. Via een gemeenschappelijke vriend in New York heeft Sune zichzelf de opdracht gegeven om mij "de stad te laten zien waar buitenlanders niets van weten, de top-ondergrondse stad,"Wat dat ook betekent. Vanavond heeft hij ons een tafel gescoord bij First on the Right, het meest exclusieve restaurant van Kopenhagen - de rekening moet worden betaald bij het maken van reserveringen, je wordt dan per post op de hoogte gesteld van wanneer en waar je moet komen. 16-gelukkigen zijn uitgenodigd: negen gangen, zeven indelingen wijn, $ 165 per persoon. We zijn om zeven uur scherp.

Dus ik spring op mijn meisjesfiets en volg Sune door de stille woonstraten achter het paleis van Charlottenborg. We stoppen voor een statig flatgebouw. Sune drukt een zoemer gemarkeerd 1.th (eerst naar højre, of "eerste verdieping, aan de rechterkant"), en we klimmen de oude houten trap op, om te worden begroet door een gastvrouw in een vintage cocktailjurk. Ze leidt ons naar een grootmoedig salon met gebeeldhouwd scharlaken behang, kristallen kroonluchter, koninklijk Copenhagen-porselein, waar 14 andere gasten in kleine groepjes aan het kletsen zijn. Een verslag van Milt Jackson knettert op de antieke draaitafel. De gastvrouw circuleert met sherry.

Plots zwaaien twee immense deuren open om een ​​extra, schaamteloos moderne eetkamer met zeven tafels te onthullen. Beyond is een enorme open keuken, waar twee koks rustig de hors d'oeuvres bereiden.

Eerste aan de rechterkant is de oprichting van sterrenkok Mettesia Martinussen, die vier jaar geleden begon met het organiseren van semiprivaatdiners. Ondanks het lage tot niet-bestaande profiel is publiciteit meestal mond-tot-mondreclame - haar plek is sindsdien solide geboekt.

Op dit moment hakt Martinussen verse munt terwijl haar assistent de neiging heeft om te braden. We beginnen met een geurige oester-en-peterseliesoep, met mascarpone omhulde crostini en een pittige Sauvignon Blanc van Terre del Sillabo. De munt verschijnt in een weelderige gegrilde en gevulde octopus, gevolgd door gefrituurde walleye met een rijke puree van aardappel, rokerig spek en gepeperde dille. Iets voorbij het twee uur durende teken arriveert het squab, met chili-gemarineerd haricots verts en Indiase chapati brood. Een salade-intermezzo wordt gevolgd door cavia, netjes gekleed met groene kool en abrikoos en gecombineerd met een briljante Saumur-Champigny van Clos Rougeard. Een kaascursus, twee desserts en verschillende glazen Riesling later, het is bijna middernacht en de gasten zijn ingestort op de salonbanken. Charades lijkt uitgesloten.

Voor de volgende 10-dagen volg ik Sune en zijn vrienden in de stad, getroffen door hoe energiek de stad lijkt. Het wordt al snel duidelijk dat er een tweede, parallelle stad bestaat, een paar stappen verder dan de bekende. Net als Kopenhagen te veel is gelegerd, te verfijnd, te monolitisch Kopenhagen- je struikelt over, zeg, een strandfeest op een verlaten kade. En in afgelegen, voorheen groezelige enclaves zoals Vesterbro, Nørrebro en Islandsbrygge, vindt u nu de meest spraakmakende winkels, cafés en nachtclubs, evenals de grit en bohemien smaak die er in het stadscentrum ontbreekt.

Uit de opgewonden beschrijvingen van mijn metgezellen over de spoken en graffiti-flatblokken van woelige matrozen, verwacht ik dat deze wijken verbiedende sloppenwijken zijn. Maar in Kopenhagen is scuzz een relatieve term. Zelfs de louche wijken blijken goed te zijn voorzien van knappe neoklassieke façades, knappe etalages en nog knapere mensen. Wie weet, misschien zijn het junkies. Men kan alleen maar hopen.

Vooral Vesterbro is een bastion van jong en modieus en is snel gentrifying. Natuurlijk, gentrification is ook een moot-term in Denemarken; het hele verdomde land is decennia geleden geherconfigureerd. Maar Vesterbro bevindt zich temidden van een transformatie van wat eens het domein was van bordelen en slachthuizen. Op de geplaveide straten rond het Halmtorvet-plein zul je er nog steeds een paar spotten "topløs bars, "maar je kunt net zo goed een Birger-Christensen-voorbeeldverkoop vinden in een pas omgebouwde veemarkt, of een jazzbar in een oud pakhuis. Vorige lente troffen een drietal cafés hun intrek in het Carlton Hotel, een oude hooker-ontmoetingsplaats die al tien jaar gesloten was. Vesterbro heeft ook een groot aantal nieuwe restaurants: ik had een van de beste Vietnamese maaltijden van mijn leven in Lê Lê, een zonovergoten eetkamer met vier broers en zussen uit Saigon. gemengd publiekzwart, Indiaas, Zuidoost-Aziatisch, Deens, zat in slecht gecombineerde troep winkellijsten slurpen met basilicum pho. Er was geen enkele functionalistische stoel in zicht. Voor het eerst in al mijn bezoeken zag Kopenhagen er niet uit als Kopenhagen.

Net ten westen van het centrum ligt Nørrebro, een wijk die lang synoniem was met etnische rellen en stadsziekte. In de jaren tachtig, toen het gezien werd door de (witte) welgestelden als een soort Deense South Bronx, was Nørrebro het epicentrum van een transparant racistische campagne "opruimen". En hier moet gezegd worden dat xenofobie de achilleshiel is van dit overigens bewonderenswaardig vooruitstrevende land - een schrijnende keerzijde voor de luidruchtige vlaggolven van de Denen. Hoewel Denemarken een relatief kleine in het buitenland geboren bevolking heeft (ongeveer 7 procent) en een van de laagste immigratiecijfers in Europa, is het de laatste tijd geplaagd door de opkomst van extreem-rechtse groepen zoals de Dansk Folkeparti (Deense Volkspartij). De anti-immigrantenagenda van de DF - aangewakkerd door 9 / 11 en de angst voor mondiaal terrorisme - stuitte met verontrustend sterke steun bij de 2001-verkiezingen (ondanks felle tegenstand van vooruitstrevende Denen). De strijd van Denemarken met racisme, met zijn historische insulaire karakter, en met de eisen van de verzorgingsstaat en de lasten van relatieve welvaart, zijn de nationale politiek gaan beheersen. (Deze zelfde xenofobie was aantoonbaar een factor in de afkeuring door de kiezers van de euro in 2000.)

Tegelijkertijd hebben de invallen door extreemrechts de meer progressieve en tolerante jeugd van Denemarken gegalvaniseerd, voor wie Nørrebro heeft gefunctioneerd als een soort linkshandig hoofdkwartier. Hier vind je de studio van het Superflex-kunstcollectief, dat in reactie op het immigratiedebat een beroemde reeks T-shirts creëerde met de slogan BUITENLANDERS, GELIEVE DE VS NIET ALLEEN MET DE DANEN TE VERLATEN.

Nørrebro heeft het meest raciaal diverse kwartaal van de stad doorstaan, hoewel het nu ook een ontluikende enclave is voor de scherpere beau monde van de stad. Temidden van de wirwar van straten straalt uit van St. Hans Square, kunst-levering winkels en vintage kleding winkels delen blokken met Perzische bakkerijen en Marokkaanse fruitverkopers. Bij Kathy's Joint, een groezelige ontmoetingsplaats die goedkoop voedsel uit het Midden-Oosten serveert, varieert het klantenbestand van gebaarde Palestijnen tot geslepen skatepunkers. Op de Blagardsgade worden vliegers voor protestbijeenkomsten geplakt naast f *** usa en NO WAR graffiti. Net als Vesterbro is Nørrebro een wereld apart van het Kopenhagen dat ik ooit kende - de stoïcijnse, verfijnde (en zeer witte) stad op anderhalve kilometer afstand.

Zo is de geografie van deze vreemde, kleine stad. Kopenhagen is compact genoeg dat elke vierkante voet voortdurend wordt teruggewonnen en opnieuw uitgevonden. Een appartement wordt een vijfsterrenrestaurant; een veemarkt wordt een locatie voor een modeshow; een verlaten werf verandert in een strandclub in Miami-stijl. Verrassingen loeren om elke hoek. Loop een blok oost van de shoarma voegen en kraampjes rondom Rådhuspladsen en u komt uit op een rustige laan (Magstræde) die in eeuwen niet is vernieuwd. Dwaal langs de tony Strøget-voetgangersstraat, met zijn couture-winkels en design-imperiums, en je bent opeens kniediep in de funky wijk Pisserenden, waar Japanse anime-winkels zich richten op boho-studenten en accordeonmuziek uit een kelderbar afdrijft. En in Tivoli-tuinen - die Disneyfied-speeltuin - vind je nu een van de meest vooruitstrevende restaurants in Noord-Europa.

Afgelopen zomer nam de veelgeprezen chef-kok Paul Cunningham, een Britse expat, Tivoli's sprankelende Glassalen over, een met glas omsloten folly ontworpen door Poul Henningsen in 1946. Tivoli heeft al een aantal 40-restaurants, maar deze is een geheel nieuw dier: verwachtte je ooit vanille-geurende langoustine geserveerd te worden, drijvend in een kopje gepureerde artisjok en mascarpone, in een pretpark?

Cunningham beweert dat hij te zelfbewust was om het restaurant naar zichzelf te noemen: 'Het zou heel arrogant zijn geweest om het Paul te noemen, nietwaar?' In plaats daarvan noemde hij het De Paul. "Zie," zegt hij, "nu heeft het dat tweede element -" het "- om het op enige afstand van mijzelf te brengen." De Engelsman geeft toe dat hij perplex is van de aangeboren bescheidenheid van de Denen. "De mensen hier houden er niet van om een ​​groot deel van zichzelf te maken," zegt hij. "Maar waarom zou je vier sterren willen als je er vijf wilt?"

Het kost zeker wat chutzpah om je restaurant te versieren met ingelijste menu's van Gordon Ramsay en Manoir aux Quat 'Saisons. Het grote kookboek van El Bulli, dat gloeit als een Gutenberg-bijbel, is een prominente plaats op de tafel van de chef. Cunningham is uitbundig over de alchemie van de gekwetste wetenschapper van Adrià: "Hoe kun je niet door hem wauwelen? Ik was een paar maanden geleden in El Bulli en hij diende ons als 'schuim van as'. We aten letterlijk rook! Koken gaat over theater. Kijk uit de ramen - we zijn naast een magische show! We moeten mensen vermaken. "

Het is moeilijk om je niet te laten verrassen door de revolutie in de keukens van Kopenhagen. Deense koks zijn hard in het spel, herontdekken elk ingrediënt met buitensporige resultaten. Wilde knoflook heeft de vorm van een gelée, escargots worden in schuim geslagen, peterselie komt tevoorschijn als een korrelige sorbet. Het is slechts een kwestie van tijd voordat smørrebrød met leverpasta wordt omgezet in een penetrante damp en wordt geserveerd via een zuurstofmasker. Maar laten we ze geen ideeën geven.

Later die week peddelen Sune en ik naar K Bar, een zwoele studeerkamer gespecialiseerd in cocktails, nog steeds een zeldzaamheid in het pilsliefhebbende Kopenhagen. Hier ontmoet ik René Redzepi, een van de meest vooraanstaande chefs van de stad. René lijkt veel te kort om een ​​kok te zijn - een blonde Paul Rudd. Hij schaafde zijn ambacht op El Bulli en op French Laundry, en nu gaat hij naar het restaurant in het zojuist geopende cultureel centrum North Atlantic House, tegenover de haven in Christianshavn. Iedereen in de stad is enthousiast geweest over het complex, dus de volgende middag fiets ik erheen om een ​​kijkje te nemen.

North Atlantic House is uitgehouwen in een 18-eeuws grijs bakstenenmagazijn, vol met balken van dennenhout en een hellend rood pannendak. De ruimte bevat nu de vertegenwoordigers van IJsland, Groenland en de Faeröer eilanden, samen met zalen gewijd aan Scandinavische kunst en cultuur. Dat thema domineert het menu bij Noma, waar René olijfolie en zongedroogde tomaten verschuift ten gunste van suikerbieten en Groenlandse muskusos (overigens best smakelijk).

Het is verbluffend en des te aantrekkelijker voor zijn de-fiantly retro-instelling. Net als je geen andere hypermoderne façade kon nemen - zoals de meedogenloos minimalistische Black Diamond-bibliotheek, aan de waterkant - herinnert North Atlantic House je aan wat Kopenhagen was voordat de vorm volgde: een stad van baksteen, kasseien en met littekens bedekt hout, een maritieme stad van roestige pieren en smalle grachten.

In de oude wijk van Christianshavn, met zijn cafés aan het kanaal, pastelkleurige gebouwen en achteraf ingebouwde woonboten, duurt dat tijdperk. Hier, en in de nabijgelegen wijken langs de haven, herontdekt Kopenhagen de glorie van de waterkant. Het langverwachte Kopenhagen Opera House gaat volgend jaar open op de voormalige marinebasis in Holmen. Condos en hightech-bedrijven zitten al vast in oude U-boat-assemblagefabrieken. In Islandsbrygge, een industrieterrein dat is ingesloten met vrachtrails en omringd door verlaten dokken, openen galerijen en gezinnen trekken verwaarloosde lofts in. De atmosfeer roept halverwege de jaren tachtig TriBeCa op.

Maar de echte actie is op (en in) het water zelf. Zodra de temperatuur stijgt, in mei, komen de cafétafels, de warmtelampen, de Jacobsen-asbakken; ga naar de wollen jassen en ga naar de zwembroek. Luftkastellet is, zo blijkt, slechts een van de vele strandclubs die de laatste tijd in de stad opduiken - sommige legaal, sommige niet zo legaal. Sommigen zullen het seizoen misschien niet overleven. Sommigen zullen gewoon door de haven gaan naar een andere vervallen werf.

Er is altijd een andere kade en een menigte om te behagen. Zand wordt verzonden vanuit Jutland, petanque er zijn hoven aangelegd, geluidssystemen opgezet en plotseling springt heel Kopenhagen de haven in, blissend en prachtig onder de wazige noorderzon.

Nee, dit is helemaal niet goed.

PETER JON LINDBERG is een editor-at-large voor Reizen + Vrije tijd.

WAAR TE VERBLIJVEN
Hotel Skt. Petri
Dit bruisende designhotel is afgelopen juli in een 1928-functionalistengedeelte geopend en is bezaaid met levendige kleuren en uitgerust met minimalistisch Scandinavisch meubilair. De balkons kijken uit op rode pannendaken en rustige kerkhoven. DOUBLES VAN $ 400. 22 KRYSTALGADE; 45-33 / 459-800; www.hotelsktpetri.com

Radisson SAS Royal
Arne Jacobsen heeft alles ontworpen in zijn 1960-meesterwerk, van het bestek tot de 22-verhaaltoren zelf. DOUBLES VAN $ 250. 1 HAMMERICHSGADE; 800 / 333-3333 OF 45-33 / 426-000; www.radisson.com/copenhagendk_royal

WAAR TE ETEN1.TH (eerst aan de rechterkant)
DINER VOOR TWEE $ 330. 9 HERLUF TROLLESGADE; 45-33 / 935-770

Soort kanker
DINER VOOR TWEE $ 125. AT NORTH ATLANTIC HOUSE (NORDATLANTENS BRYGGE), 93 STRANDGADE; 45-32 / 963-297; www.noma.dk

De paul
DINER VOOR TWEE $ 200. GLASSALEN, TIVOLI-TUINEN, 3 VESTERBROGADE; 45-33 / 750-775; www.thepaul.dk

Lê Lê
DINER VOOR TWEE $ 80. 56 VESTERBROGADE; 45-33 / 227-135

Samen
Deze ambitieuze maar pretentieloze nieuwkomer was amper acht maanden geleden geopend toen hij zijn eerste Michelin-ster verdiende. DINER VOOR TWEE $ 170. 11 TORDENSKJOLDSGADE; 45-33 / 113-352; www.restaurantensemble.dk

TyvenKokkenHansKoneOgHendesElsker
In een 1733-gebouw vormt een eetkamer met kaarslicht de setting voor onverwacht vooruitstrevend eten: peterselenschuim met gegrilde snoekbaars; meesterlijk gepocheerde oesters uit Jutland. DINER VOOR TWEE $ 190. 16 MAGSTRÆDE; 45-33 / 161-292 ;; www.tyven.dk

Restaurant Aura
Een strakke mediterrane restaurant-lounge waar tapasachtige proefplaten worden geserveerd. De sexy menigte blijft tot diep in de nacht bij het dessert: een gekoelde lavendelensoep, misschien, of met grappa doordrenkte groene appels. DINER VOOR TWEE $ 110. 4 RÅDHUSSTRÆDE; 45-33 / 365-060; www.restaurantaura.dk

Emmerys
Het beste brood in de stad is te vinden in deze bakkerij en café in de buurt van Nyhavn, en bij vestigingen in Vesterbro en Nørrebro. 21 WINKEL STRANDSTRÆDE; 45-33 / 930-133; www.emmerys.dk

Handschoen
Nieuw restaurant in Nørrebro. Æ GIRSGADE 46 AB; 45-39 / 671-512

NA HET DONKER
K Bar
20 VED STRANDEN; 45-33 / 919-222

Zoo Bar
Kom langs bij deze trendy drinkplaats na een dagje couture shoppen. 7 KRONPRINSENSGADE; 45-33 / 156-869

Fyrskibet
Ontsnap aan de drukte op het Nyhavn-kanaal door aan boord van dit eeuwenoude lichtschip te klimmen - voor een drankje. 151 NYHAVN KAJPLADS; 45-33 / 111-933

Barstarten
Overdag is het een café; 's Nachts scheuren DJ's het op terwijl ze cactussen gebruiken en dansen op de tafels. 1 KAPELVEJ; 45-35 / 241-100

Panton Lounge
In het monumentale Langelinie Pavillonen-gebouw op een steenworp afstand van de Kleine Zeemeermin, is deze ultrachique ruimte de plaats geworden voor modeshows andart-evenementen (bel of ga online voor schema's). 1 LANGELINIE; 45-33 / 121-214; www.langelinie.dk

SHOPPING
Illums Bolighus
Vier verdiepingen met de meest verwoestende knappe, ongegeneerd moderne meubels, servies, lampen en keukenaccessoires. 10 AMAGERTORV; 45-33 / 141-941; www.royalshopping.com

Paustian
In de buurt van de werven van Østerbro ligt deze geweldige showroom voor meubels, waarvan Eames, Aalto en alle toonaangevende lampen in Denemarken. Bonus: het magazijn zelf is ontworpen door Jørn Utzon, de maker van het Sydney Opera House. 2 KALKBRÆNDERILØBSKAJ; 45-39 / 166-565; www.paustian.dk

Casa Shop
Een uitzonderlijk goed samengesteld alternatief voor Illums Bolighus, en niet zo afschrikwekkend of duur. 2 STORE REGNEGADE; 45-33 / 327-041; www.casagroup.com

Storm
Een ruime, moderne showroom huisvest ontwerpen van Comme des Garçons, Dries van Noten en Deense labels als Baum und Pferdgarten. 1 STORE REGNEGADE; 45-33 / 930-014; www.stormfashion.dk

Könrøg
Een stellaire dameskleding en accessoires winkel in Pisserenden, gerund door zes ontwerpers als een consortium. 11 HYSKENSTRÆDET; 45-33 / 327-877; www.koenroeg.dk

Munthe Plus Simonsen
Een van de meer speelse ontwerpers van de stad, en een befaamde favoriet van het Deense Helena Christensen. 10 GRØNNEGADE; 45-33 / 320-012; www.muntheplussimonsen.dk

Bruuns Bazaar
Schone, klassieke ontwerpen van de twee gebroeders Bruun op de chique Kronprinsensgade. 8-9 KRONPRINSENSGADE; 45-33 / 321-999; www.bruunsbazaar.com

STRANDCLUBS
Luftkastellet
100 STRANDGADE; 45-70 / 262-624; www.luftkastellet.dk

Halvandet
325 REFSHALEVEJ; 45-70/270-296

Pappa Hotel
19 KALVEBOD PLADSVEJ; 45-33 / 112-908; www.pappahotel.dk

Soort kanker

De haute temple of terroir van de stad, onlangs gerangschikt nummer 1 in de wereld door Restaurant magazine. De ster van de nieuwe Scandinavische keuken, René Redzepi, kookt met lokale ingrediënten in tour-de-force presentaties als gekarameliseerde schorseneren met Gotland-truffelpuree, melkhuid en koolzaadolie. Als toetje: biodynamisch gerst en berkenboomsap.

Handschoen

Lê Lê

Dit populaire Vietnamese restaurant is eigendom van vier broers en zussen en serveert gerechten die sterk beïnvloed zijn door de culinaire tradities van Zuid-Vietnam. Het restaurant is verdeeld in twee delen: het hoofdrestaurant en de Tiger Bar, met speciale cocktails zoals de Apocalypse Now, gemaakt met Johnnie Walker Black Label, Cherry Heering, Chambord en Bitters. Diners kunnen kiezen uit kleine gerechten, zoals traditionele loempia's gemaakt met garnalen en kip, en voorgerechten zoals bo tai tac (rauw rundvlees gemarineerd in citroengras en kumquats). Fuserend eten en cultuur, de eetkamer is ingericht met werken gemaakt door lokale kunstenaars.

Samen

Emmerys

Emmerys, een lokale keten van bakkerijen en cafés, staat bekend om zijn biologische brood en gebak. Metalen schappen langs de wit betegelde muren zijn bekleed met diverse binnenlandse en geïmporteerde voedselartikelen, zoals gastronomische chocolade, wijn en bier, pestos en thee, waarvan er vele ook biologisch zijn. De Kaffebar (coffeeshop) verkoopt Braziliaanse koffie en klassieke sandwiches, zoals parmaham met knoflook en peterselie op ciabatta. Bestel voor een leuke middag een voorverpakte picknickmand gevuld met Emmers brood en gebak.

Restaurant Aura

TyvenKokkenHansKoneOgHendesElsker

De paul

1.th. (Eerste rechts)

Het appartement-turning-restaurant van Mette Martinussen is vernoemd naar de afkorting "eerste verdieping, aan de rechterkant" en heeft tot doel diners het gevoel te geven dat ze een privédinersfeest bijwonen. Het appartement beschikt over een salon, ingericht met roze scharlaken behang en Royal Copenhagen-servies, dat aansluit op een eetkamer met zeven tafels. Na het maken van reserveringen ontvangen 16-gasten uitnodigingen met een datum en tijd en de maaltijd volgt een seizoensgebonden menu met Deense en Noordse gerechten, inclusief gerechten zoals fjordgarnalen met hollandaise en parelhoenborsten gekookt in ganzenvet.

Radisson SAS Royal

Het Radisson Blu Royal Hotel, ontworpen door de beroemde Arne Jacobsen in 1960, heeft zichzelf in de loop der jaren vernieuwd en staat nu als een eerbetoon aan zijn werk door middel van details zoals de Jacobsen Swan en Egg stoelen die in de lobby staan. Alle 260-kamers en -suites zijn ook ingericht met Jacobsen-stoelen en vele bieden uitzicht op de Tivoli-tuinen en het stadscentrum. Tot de voorzieningen van de accommodatie behoren een fitnesscentrum en twee restaurants met een Deense keuken: Alberto K in The Royal en Café Royal.

Hotel Skt. Petri

The First Hotel Skt. Petri is een luxe designhotel dat een reputatie heeft opgebouwd bij beroemdheden en elite reizigers. Het hotel is gevestigd in het voormalige huis van het warenhuis Dalle Valle en is gunstig gelegen in het Quartier Latin, in de buurt van boetieks. Alle 268-kamers, waarvan 55 balkons hebben, zijn ontworpen door Per Arnoldi en voorzien van lichte houten vloeren, bedden met zwart en wit beddengoed en accentuerende illustraties in heldere tinten blauw, rood en geel. Brasserie Petri op het terrein serveert Italiaanse gerechten met Scandinavische invloeden. Café Petri biedt een op tapas geïnspireerd menu.