Maximaal Mumbai

Het is 5: 41 ben en ik ga van het vliegveld naar de stad die voorheen Bombay heette. In de komende twee weken zal ik de huidige naam, Mumbai, precies nul keer horen, dus ik blijf bij Bombay. Bleek en vermoeid na 15-uren aan boord van de intrigerende en volledig droge nationale luchtvaartmaatschappij van Koeweit, staar ik naar de bouwvallige tempel aan de kant van de weg met deze verleidelijke woorden die over de façade gespannen zijn: Wees nooit bang om een ​​onbekende toekomst te vertrouwen op een bekende god.

Wat betekend dat in hemelsnaam?

We zetten een reeks stervende straten en snelwegen neer in een piepklein, oud Fiat dat een Oost-Duitse Trabant-look stevig zou hebben gemaakt, een hindernisbaan ontwend van bromfietsen, collega Fiats en af ​​en toe een gelaten ogend uitziende stier. Plots voel ik me spiritueel. Mijn gebruikelijke liberale kunstagnosticisme is moeilijk in een tijd als deze. Ik wil vertrouwen in a bekende god voor de duur van mijn verblijf in de stad. In korte tijd passeren we de Status Verfijnde Gastronomie, de wolkenkrabber Palais Royale en de Happy Home & School for the Blind. Een teken dat de lezer waarschuwt voor de symptomen van ondervoeding ("Als uw kind klaagt over constante lethargie, misschien is ondervoeding de schuldige") hangt het naast een glimmende Porsche-dealer. Ik ben stil en een beetje verdoofd. Mijn chauffeur toetert elke seconde, net als iedereen om hem heen. Maar het voelt minder als een pleidooi om uit de weg te gaan dan een bevestiging van iemands bestaan. Het getoeter zegt: "Ik ben hier!" Dat is wat iedereen in deze onmogelijke, belachelijke en verslavende stad wil dat je weet. Ze zijn hier! En ze komen recht op je af.

Ik ben naar Bombay gekomen vanwege een boek geschreven door een vriend. Ounce for ounce, Suketu Mehta's Maximum City: Bombay Lost and Found is naar mijn mening niet alleen het beste boek over Bombay, maar het beste boek over de hele wereld. Maximum stad, een Pulitzer Prize-finalist, is terecht vergeleken met de 19-eeuwse behandelingen van Dickens en Balzac uit Londen en Parijs, en het geeft Bombay hetzelfde onsterfelijke gevoel van vloeiend, onverminderd, tragikomisch leven. Je sluit het boek van Suketu en denkt dat Bombay niet zomaar een momentopname van de wereld is, het is de wereld. Of op zijn minst het instapniveau voor de wereld. Het is waar je vanuit je dorp uit de trein stapt en je aansluit op het pad dat uiteindelijk leidt naar Londen of Palo Alto of, zoals ik zie vanuit het groezelige raam van mijn Fiat, naar een gated community in de buitenwijken die exclusief zijn gebouwd voor aristocraten.

Ik vergat te vermelden dat het ook een heel grappig boek is. En Bombay is een heel grappige stad. Op een gegeven moment tijdens deze reis, terwijl de taxi van Suketu voor een rood licht staat, probeert een 14-jarige jongen hem een ​​gepirateerd paperback exemplaar van Maximale stad. Suketu vraagt ​​hem waar het boek over gaat.

"Oh, heel Bombay zit in dit boek!", Zegt de jonge straatverkoper.

"Nou, hoeveel wil je?" Vraagt ​​Suketu.

'Zeshonderd roepies!' Zegt het jochie, over $ 9.

"Zeshonderd? Weet je dat ik het heb geschreven? "

'Prima,' haalt het kind zijn schouders op. "Als je het hebt geschreven, kun je het voor vierhonderd hebben."

Dat wil zeggen, als je je onbekende toekomst wilt vertrouwen op een bekende god in Bombay, kan hij net zo goed Suketu zijn.

Hoe is het om een ​​eenzaam persoon te zijn in Bombay? Ik denk dat ik het nooit te weten zal komen. Mensen praten tegen me, zelfs als het duidelijk is dat ik Marathi, Gujarati of Hindi niet begrijp. Om hier niet met iemand te praten, om je mening voor jezelf te houden, wordt als licht aanstootgevend ervaren. Ik ontmoet Suketu op de beste plaats om te praten, de Press Club. De journalistenvrienden van Suketu zijn verzameld op het dak van de club, die uitkijkt op het cricketveld van de Azad Maidan. Dit maakt deel uit van de groene ring in het centrum van Zuid-Bombay, die leidt naar de Victoriaanse gotische skyline van de beroemde Oval Maidan (de Rajabai Clock Tower is een angstaanjagend antwoord voor de Big Ben). We munchen pappadum en gefrituurde tapioca-balletjes, die hun knapperige passage gladstrijken met een combinatie van Thums Up, een geliefde lokale Coca-Cola bedrieger, en Old Monk, een geliefde lokale rum impostor. Na de wereldwijde berichtgeving over de gruwelijke verkrachting en moord op een jonge vrouw in Delhi, heb ik direct het gevoel dat het land gewond is. Een van de journalisten zegt: "Ze zullen het nu hebben over verkrachting, zoals ze vroeger praatten over corruptie, en dan zal er niets veranderen." Het is moeilijk om met dit hersenvertrouwen te debatteren, van wie de meesten tenminste hebben geschreven één boek over hun land. Maar ik neem er nota van dat er op ons drukke dak maar drie vrouwen in een zee van mannen zijn, en ze staan ​​allemaal aan onze tafel. Een van hen is een jonge journalist genaamd Nishita Jha die gendergerelateerd geweld en popcultuur behandelt Tehelka, "India's meest onverschrokken weekblad." Iedereen zegt me dat Bombay veel kosmopolitischer is dan Delhi en veel veiliger voor vrouwen. (Na de recente groepsverkrachting van een vrouwelijke fotojournalist in Bombay, ben ik niet zo zeker van het tweede deel.)

Ik maak kennis met Naresh Fernandes, een heerlijk bearlike, geschoren hoofd journalist. "Naresh is de gangster van Bombay," zegt Nishita liefdevol. "Hij runt alles." Naresh heeft een "alcohollicentie", waarmee hij 12-eenheden whisky per week kan kopen, als een manier om de draconische drankwetgeving van Bombay te volgen. Hij maakte ook deel uit van de Wall Street Journal personeel en heeft een facsimile van één van de Pulitzer-prijzen van het papier die trots boven het toilet in zijn appartement hangt. Maar Naresh, de auteur van Taj Mahal Foxtrot: The Story of Bombay's Jazz Age, is geen cynicus als het gaat om het verleden van deze stad.

De volgende dag brengt hij mij en Suketu naar de Chhatrapati Shivaji Terminus, beter bekend onder zijn vroegere naam, de Victoria Terminus, en nog beter bekend bij alle inwoners van Bombay als VT. Naresh is opgewonden omdat deze werkelijk verbluffende structuur - vermoedelijk de op een na meest gefotografeerde in India, na de Taj Mahal - net een zogenaamde Heritage Gallery heeft geopend, waardoor bezoekers een rondleiding krijgen door de ingewanden van het gebouw, waarvan de schaal en detail geen aardse equivalenten hebben . "Exotisch Gotisch" is wat onze gids deze mix van Gothic Revival en Mughal-architectuur noemt. Het treinstation kan New York's Grand Central gemakkelijk beschamen met zijn massieve granieten zuilen, Italiaans marmer, bewerkte houten plafonds, een open vrijdragende trap onder de achthoekige koepel en glas-in-loodramen die de structuur verlichten als een echte Duomo van de rails . Er zijn bas-reliëfs van de verschillende etnische groepen van India, samen met een sculpturale rel van eekhoorns, draken, krokodillen, apen, vogels en vossen. Alleen koningin Victoria ontbreekt in haar centrale nis.

De staat van de treinen die VT verlaten is niet zo verbluffend. Zelfs de eersteklas-auto's zijn als een gevangenis op wielen, het beige kleurenschema en de getraliede ramen sluiten perfect aan bij het motief met maximale beveiliging. Er is een compartiment voor alleen dames en een andere auto gereserveerd voor mensen met een handicap en kankerpatiënten, de laatste vertegenwoordigd door een tekening van een krab. Het gedane voor de miljoenen passagiers die dagelijks vanuit de afgelegen buitenwijken naar de stad rijden, is om uit de bewegende wagen te springen terwijl de trein nog steeds vertraagt ​​op VT. In mijn poging om er cool uit te zien voor de inboorlingen in Bombay, dood ik mezelf bijna wanneer ik dit probeer, mijn armen windmolend om evenwicht te bereiken als ik over het platform struikel, de wind van de stilstaande trein tegen mijn rug, samen met het geluid van gelach. Ik beland op mijn knieën, palmen op de grond, in een bijna universele positie van gebed, pijn die over mijn schouders en dijen stroomt.

Naresh en Suketu brengen me zo ver weg van de Press Club en mijn hotel in relatief tony South Bombay als je maar kunt gaan, naar de sloppenwijken tegen de spoorbanen in de buurt van het Bandra-station, ten noorden van Bombay zelf. Het iconische Taj Mahal Palace hotel, waar ik logeer, heeft een 'bestemmingsplanner' of een interne astroloog, maar we besluiten een blanke, bebaarde man te raadplegen die met zijn papegaai langs de spoorbaan zit. De papegaai plukt kaarten uit een stapel en de man interpreteert het advies van zijn kleine groene vriend. "Zaterdag is geen goede dag voor jou", vertelt de papegaai me door zijn meester. "Doe geen zaken op een zaterdag." Ik sta versteld van het vermogen van de papegaai om mijn etniciteit te identificeren. Zie ik er echt uit dat Joods? De papegaai en ik sluiten ogen, en snavels, voor een tijdje. "Je vrouw is slimmer dan jij," de man interpreteert voor de papegaai, wat ook waar is. Hij vraagt ​​mij mijn naam. "Gary is niet je geboortenaam," vertelt de papegaai. Wat ook klopt: mijn geboortenaam is Igor. Wees nooit bang om een ​​onbekende toekomst te vertrouwen op een bekende god, I denk. De stoffige papegaai bij de spoorbaan weet alles.

Naresh leidt me naar een hongerstaking geleid door een bijeenkomst van sloppenwijkbewoners, zittend onder de banieren voor L'Oréal Paris. In de verte de glinsterende plaats van hun woede - de lelijke, vreemd gebouwde appartementsgebouwen, de zogenaamde overgangsbehuizing waaraan ze binnenkort zullen worden gerangeerd. Zes maanden na de bouw lijken deze grafstenen van zes verdiepingen op ruïnes en de lokale bevolking vertelt ons dat ze bezaaid zijn met insecten. Het is een van de paradoxen van Bombay: soms heeft het de voorkeur om in een sloppenwijk te leven. "Dit is een epische landroof", zegt Suketu.

Aan de andere kant van de treinrails passeren we de reeks van eeuwenoude erfgoedbungalows die de katholieke Willingdon-kolonie vormen. Naresh vertelt me ​​dat een kromme ontwikkelaar ze allemaal heeft opgekocht en ze gaat kapen om plaats te maken voor iets dat Orchard Elegance of Elegant Orchard wordt genoemd, een andere hoogbouw. Zelfs terwijl hij dit zegt, confronteert een groep misdadigers in khakis en kleding schoenen, mager en dreigend, ons in de weelderige gangen van de kolonie. De schurken beginnen ons te schreeuwen. Naresh toont zijn perspas. Ik kan bijna het geweld voelen dat op het punt staat te beginnen, en Suketu steunt voor impact. Ik kan plotseling alle vochtigheid voelen, de wind van de Arabische Zee is te ver weg. Een dikbuikige politieagent nadert en we vragen hem om in te grijpen, maar de agent staat duidelijk aan de kant van de schurken. De agent en de gangsters besluiten ons een goede les te geven in de gemeentelijke inbreng van Bombay. “Bhagao! Bhagao!” ze schreeuwen in koor.

"Eruit! Eruit!"

En zo rennen we.

Die avond ben ik blij om terug te zijn in het Taj hotel, waar het personeel nog steeds in stille tonen spreekt over "de ongelukkige gebeurtenissen" van de 2008 terroristische aanslagen. Ondanks die tragedie, doet de Taj een belachelijk goed werk door de stomende wereld buiten af ​​te stemmen, de astrologen van de papegaai en de kaki geklede schurken. Wanneer je de trap af kijkt naar de sublieme roze Escher-scène van zijn oneindige trap of zwemmend onder de fantastische Victoriaanse koepel van het hotel, een samenkomst van duiven boven je, voelt de wereld zich beter dan zou moeten. De butlers van de Taj (elk van de clubkamers heeft een eigen butler) hebben mij misschien de leukste behandeling gegeven die ik ooit heb gehad in mijn leven buiten het huwelijk om. Heb je een gruwelijke vlek nodig die je suède schoenen magisch wreef? Samrat, de butler, maakt alles goed in minder dan een half uur. Dan zijn er de geneugten van een zonnig parsi-ontbijt van akuri (gekruide roerei) op ​​toast in de Sea Lounge, de boten die dobberen door de triomfantelijke Britse bulk van de Gateway of India, een rij tankers die de haven in komen. Dat brengt me bij het eten.

Op mijn ghee-bedekte pagina's van Maximale stad is een ware voorraad van de vele keukens van India, de onderwerpen van Suketu die voortdurend kauwen op straatsnacks. Er is een twee pagina's tellende uiteenzetting over de Vada PAV (de pittige gefrituurde aardappeltaart) alleen. Terug in de Press Club ontmoet ik Roshni Bajaj Sanghvi, een voedsel-columnist voor een website genaamd Mumbai Boss. De mooie Roshni heeft het prachtige nostalgische gevoel van een inwoner van Bombay en tijdens onze rit door de stad roept het dingen uit als: "Ze verkochten popcorn daar!" Of "Ik woonde achter de oogkliniek van Schroff!". Beter nog, als we de groene uitgestrektheid van de Horniman Circle Garden, zegt ze: "Ik ging vroeger naar de studeerhoek in het park, omdat mijn familie te lawaaierig was en ik me niet kon concentreren." De volgende dag stop ik bij de kleine studeerhoek van het park , weggestopt in het groen, en vind een kleine enclave van schooljongens en meisjes met monsterlijke rugzakken die getallen en cijfers overspoelen. Sommige kinderen zien er nauwelijks een middelbare schooltijd, maar zijn al ellebogen diep in Marketing en Human Resource Management. Veel meer dan het land grijpt en de krantenkoppen over misdaad, dit is India.

Roshni neemt me mee naar Highway Gomantak, een restaurant bij een serviceweg in de ouderwetse wijk Bandra East (ik ga binnenkort naar Bandra). Het is een arbeidersfamilieplaats, met geschriften op de muren die getuigen van de vele namen van Krishna. Het eten is aan de kust Maharashtrian en Goan, het is allemaal vol voor je in grote golven van gefrituurde verhevenheid. Er is een elegante gefrituurde versie van de hagedisachtige "Bombay-eend", een intens lelijke vis die van binnen mooi is. Er is een Pomfret-curry met kokosmelk en tonnen kurkuma en groene chilipepers en korianderzaden. Roshni vertelt me ​​dat het gerecht op zijn minst een dozijn ingrediënten bevat, maar het is de kokosnoot die het zo'n mooie, zoete balans geeft. De vis in mijn maag maakt plaats voor hete kokkels, zwemmen in specerijen en met een scherpe schop kaneel en kruidnagels die zelfs de 220-volt stroom van chili overweldigt. "Dit zijn specerijen die je uit de dood wakker maken", zegt Roshni.

Als we terugrijden naar Zuid-Bombay passeren we het beruchte nieuwe Antilia-gebouw aan de chique Altamount Road. Het 27-verhaal, naar verluidt $ 1 miljard toren, is de thuisbasis van een gezin van vijf mensen die, naar verluidt, vertraging opliepen omdat het mega-huis in conflict is met Vastu Shastra, een oude Indiase architectonische doctrine (ongehoorzaamheid brengt pech bij een huis inwoners). 'S Werelds duurste privéwoning is in handen van één Mukesh Ambani, India's rijkste persoon, die een geschatte $ 21.5 miljard waard is. De toren heeft blijkbaar drie helikopters en een reeks drijvende tuinen.

"Ambani heeft een speciale sneeuwkamer voor zijn moeder gebouwd," vertelt Suketu die avond. 'Zijn moeder is ooit in een sneeuwstorm in Boston terechtgekomen en ze vond het leuk. Dus bouwde hij haar een kamer die kunstmatige sneeuw produceert. Ze kijkt uit over de hete Arabische Zee onder een sneeuwstorm in Massachusetts. '

We zijn in Café Marina, de bar op het dak van het Sea Palace Hotel. Naast de zee kijkt het hotel uit naar de legendarische koepel van het Taj Mahal Palace Hotel en de Gateway of India daarbuiten. Ik kan mijn kamer praktisch vanaf hier zien. Ik praat met Kitu Gidwani, een vriend van Suketu's en ster van tv en indie Bollywood. "De levensduur van een Bollywood-ster," vertelt de briljante actrice me, "is van veertien tot vijfendertig." Ze is de laatste datum overgestoken, maar ziet er nog mooier uit dan ooit.

Terwijl de zeewind het dak overspoelt en ik nog een wodka-tonic downloop, verandert het gesprek in tango en psychoanalyse. De massale spreiding van de psychoanalyse zou goed passen bij deze stad: er zijn maar weinig plaatsen in de wereld waar mensen evenveel praten, zo welsprekend en gepassioneerd en willekeurig.

De volgende dag ga ik naar het noorden naar Bandra. Dit voormalig boeren- en vissersdorp was ooit een voorstad van de grote metropool en is getransformeerd in een rivaal van het dichtbevolkte Zuid-Bombay. Vergelijkingen met Brooklyn zijn getrokken, hoewel Bandra's relatieve rust, en de nabijheid van Bollywood-studio's, het een beetje meer als Santa Monica doen voelen. Bandra is op een leuke manier ambitieus. De American Express-schoonmakers bevinden zich direct naast de American Express-bakker.

Het feestcentrum van Bandra was vroeger de Olive Bar & Kitchen. De witgekalkte mediterrane plaats staat nog steeds bekend om zijn overvloed aan decolleté op donderdagavond, wanneer de DJ echt los laat. Op andere avonden serveert het vette eend, foie gras en alle hedendaagse klassiekers van de dikke buik. Ik kijk naar een behoorlijk grote man die twee Blackberry's op de balk zet naast een vrouw in krachtige stiletto's. 'Drink, baas', zegt hij tegen de barman, die zonder enige woorden antwoordt met een of ander groot, ijzig mengsel.

Ik ontmoet Suketu en Naresh, een inwoner van Bandra, in het onlangs geopende Pali Bhavan restaurant. De sfeer is laid-back, met oude sepia-gestikte studiofoto's van Indiase families, een plafond van gegolfd staal en een achterruit die volgens Naresh is verzegeld "omdat het uitkijkt op een sloppenwijk." Na een week in Bombay, de nabijheid van armoede tot luxe verrast niet langer. Ik bijt in de galouti kebab, die volgens het menu was "gemaakt voor de vrijetijdsmensen die liever niet kauwden." Het eten op Pali Bhavan varieert van het noorden tot het zuiden van het land zonder een slag te missen. Vervolgens reizen we terug naar de gewone man vada pav, de gefrituurde aardappelpasteitjes die een trots vegetarisch antwoord zijn voor de burger. De Pali Bhavan-versie is geweldig, gevuld met pinda's en knoflook en geserveerd met een levendige ghati masala. Zelfs de presentatie is eenvoudig en mooi: vijf perfecte sliders op een rij. De sappige gegrilde maïskolf, een andere favoriete straat, is een aangename snack. En dan is er bharwan karela, gevulde bittere pompoen in pompoen jus. Indiase kinderen verdragen hun karela op dezelfde manier als de onze dat broccoli doen, maar bij Pali is het een oogverblindende combinatie van bitter en zoet.

De volgende dag volg ik Roshni's advies en ga naar het Café Militair, in de buurt van het Fort, pal in het centrum van Zuid-Bombay. Militair, ondanks zijn naam, is een vriendelijke, open venster soort plaats met bier drinkende lokale bevolking en uitstekende parsi eten. De keema salli is een snack-perfect gerecht van knapperige aardappelsticks met hartig gehakt. Met het vrolijke staccato van de plafondventilator en de oude bruine kasten, is Military tijdloos en leuk, net als cool boteco in Ipanema.

Ik zou nalatig zijn als ik niet ook het Mi Maratha restaurant noemde, in Lower Parel, een reserve witte kamer waar de lokale bevolking van het enorme bedrijvenpark in de buurt graast op warm-en-zure viscurry en de specerijenbom die kip is Sukha, gevuld met benige stukjes, opgeslurpt met de hulp van vele chapati's. De jhinga thali met gedroogde garnalen en jumbo-garnalen is alleen al de reis naar deze buurt in wording waard.

Een van de laatste hoofdstukken in Suketu's Maximum stad, "Goodbye World", betreft een rijke familie die hun rijkdommen opgeeft om Jain-monniken en -zusters te worden, rondzwervend door het platteland, leven onder wrede en eenvoudige omstandigheden, proberend iets terug te eisen dat ze verloren hadden te midden van de waanzin van Bombay. Ik ben hier maar 10-dagen geweest, maar ben door een gangster uit een woonkolonie verdreven, gecharmeerd door psychoanalytische Bollywood-sterren, gebeukt na het springen uit een rijdende trein en eeuwig overtuigd van het prescience en de wijsheid van spoorwegpapegaaien . Ik beëindig mijn reis op een van de heiligste hindoe-plaatsen in de stad, de Banganga-tank, op Malabar Hill.

Het heilige meer werd oorspronkelijk gebouwd in de 12e eeuw en stroomt volgens de legende rechtstreeks van de heiligste rivier van India, de Ganges. Geflankeerd door de was die uit de flatgebouwen ontspruit, aanvaardt het groenachtige wijde water aanbidders in sari's en dhotis. Eenden en ganzen nemen het ook aan, de enige plek in de stad waar de auto toetert voor ganzenveren. Alles ruikt naar koken en gezinsleven, en kinderen spelen cricket op wat misschien wel het kleinste veld ter wereld is. De ogen worden verblind door de pastelkleuren, de stijgende stoepa's van de nabijgelegen tempels, de vliegers die worden gelanceerd door kniekousen van kinderen.

Ik loop rond en proef de voortdurende call-and-response van religieuze gezangen, en dan hoor ik tijdens een plotselinge periode tussen gebeden die Bombay-zeldzaamheid, de onmogelijkheid die je alleen kunt genieten in de "sneeuwkamer" van je 27-verhaal persoonlijk wolkenkrabber hoog boven de sloppenwijken: stilte.

Gary Shteyngart is een redacteur van T + L.

Hoe kom je

United Airlines biedt rechtstreekse vluchten naar Mumbai vanaf Newark International Airport. Een aantal andere luchtvaartmaatschappijen bieden one-stop-routes van grote Amerikaanse steden.

Verplaatsingen

Gemeten taxi's zijn overal te vinden, maar laat uw hotel bellen voor de meest betrouwbare service. Auto's kunnen ook worden gereserveerd voor acht uur (of het equivalent van 50-mijlen) voor minder dan $ 15; overweeg extra te betalen voor een cabine met airconditioning.

Verblijf

Four Seasons Hotel 114 Dr. E. Moses Rd., Worli; fourseasons.com. $

De Oberoi Nariman Point; oberoihotels.com. $

Taj Mahal Palace Apollo Bunder; tajhotels.com. $ $ $

Eten

Café Marina 26 PJ Ramchandani Marg, Apollo Bunder; seapalacehotel.net. $

Café Militair Ali Chamber, Tamarind Lane, Fort; 91-22 / 2265-4181. $

Snelweg Gomantak Pranav Cooperative Housing Society, 44-2179 Gandhi Nagar, Highway Service Rd., Bandra East; highwaygomantak.com. $

Mi Maratha GK Marg, Lower Pavel; 91-22 / 2493-0345. $

Olive Bar & Kitchen Pali Hill Tourist Hotel, 14 Union Park, Bandra; olivebarandkitchen.com. $$

Pali Bhavan 10 Adarsh ​​Nagar, Pali Naka, Bandra West; 91-22 / 2651-9400. $

Sea Lounge Taj Mahal Palace, Apollo Bunder; tajhotels.com. $$

Boek met een T + L-reisdeskundige

T + L A-lijst Super-Agent Pallavi Shah is gespecialiseerd in India. [Email protected]

Hotels

$ Minder dan $ 200
$$ $ 200 tot $ 350
$ $ $ $ 350 tot $ 500
$ $ $ $ $ 500 tot $ 1,000
$ $ $ $ $ Meer dan $ 1,000

restaurants

$ Minder dan $ 25
$$ $ 25 tot $ 75
$ $ $ $ 75 tot $ 150
$ $ $ $ Meer dan $ 150

Four Seasons Hotel Mumbai

Dit 202-kamerhotel ligt in de zakenwijk Worli en biedt een duplex-spa, de verfijnde Aer Lounge op het dak en een on-demand wagenpark van BMW 7-series voor gasten.

Olive Bar & Kitchen

Taj Mahal Palace, Mumbai

1903 grande dame met dramatische interieurs-gewelfde plafonds; zijden tapijten; onyx kolommen - met uitzicht op de 85-voet hoge gateway van India. De lobby van dit luxueuze Edwardiaanse paleis heeft een nieuwe eigentijdse uitstraling, met drakenmotieven en geëtst glaswerk, maar de 285-kamers en -suites van de heritage wing blijven geruststellend klassiek, gevuld met antiek meubilair en originele kunstwerken.

De Oberoi, Mumbai

Kosmopolitische elegantie kenmerkt alles van het onlangs gerenoveerde vlaggenschip van de Oberoi, gelegen aan Marine Drive, een schilderachtige kustboulevard langs de zuidkant van Mumbai. Van de kersenrode concertvleugel die de luchtige hoofdlobby siert tot de gekleurde glazen panelen die Vetro, het Italiaanse restaurant van het hotel, omringen, het is duidelijk dat gestroomlijnd meubilair hier prioriteit kreeg. De 287-kamers (allemaal verfijnd bijgewerkt met WiFi en iPod-dockingstations) zijn versierd met pietra dura tafelbladen, eikenhouten vloeren en ivoren, met leer beklede hoofdeinden. Het hotel is ook de thuisbasis van de eerste en enige 24-uur spa van de stad en een verwarmd buitenzwembad, omgeven door chaise lounges met uitzicht op de oceaan.

Pallavi Shah

Onze persoonlijke gast, New York City
Telefoon: 646-284-2454
E-mail: [Email protected]

Wanneer Shah een bestemming evalueert, gaat ze verder dan alleen het checken van hotels en restaurants. Ze duikt in historische context en culturele achtergrond. Ze is vooral geïnteresseerd in ervaringen die reizigers verbinden met de lokale bevolking. In India, bijvoorbeeld, vraagt ​​ze haar favoriete ontwerpers en vakmensen om hun huizen en studio's te openen en gasten het artistieke proces achter hun textiel, kleding en sieraden te laten zien. Haar cliënten hebben ook deelgenomen aan tempelceremonieën en hebben geleerd traditionele muziekinstrumenten te bespelen.

Trend horloge: Shah ziet meer boetiekhotels in afgelegen regio's van India. Een van haar favorieten is Jawai, een tentenkamp waar reizigers gamedrives kunnen maken om de luipaarden van Rajasthan te zien. In het fortachtige Mihir Garh, gelegen in een struikwoestijn buiten Jodhpur, liggen suites op de begane grond met dompelbaden en privébinnenplaatsen. De suites op de eerste verdieping hebben een jacuzzi en een eigen terras. En dicht bij het middeleeuwse stadje Jaisalmer, heeft de Serai 21-tenten en een zwembad gemodelleerd naar een stepwell van Rajasthani.

Pallavi Shah is een Super Agent en is gespecialiseerd in India.

Terug naar de A-List 2015-database >>