Museum Zonder Muren In Japan

Moderne kunst heeft zijn pelgrims. We trekken naar onbekende plaatsen om grote installaties te bekijken of om prachtige collecties in hun geheel te bekijken. Zodra ik kon, ging ik naar Bilbao om Frank Gehry's Guggenheim te zien. Ik ben door de woestijn getrokken om de Chinati Foundation te bezoeken, opgezet door Donald Judd in Marfa, Texas, en ik heb mezelf zelfs naar Tîrgu Jiu in het zuiden van Roemenië gesleept om Brancusi's te zien Eindeloze kolom, onlangs gerestaureerd door het World Monuments Fund. Ik ben momenteel van plan om naar Arizona te gaan om te bezoeken Roden Crater door de licht- en ruimteschilder James Turrell, die meer dan 20-jaren heeft gebruikt om een ​​natuurlijke vulkaan te transformeren, tot een geestverruimend effect. Mijn meest recente dergelijke onderneming was een reis naar Benesse Island, een kunstcomplex op het eiland Naoshima, voor de zuidkust van Japan, en het was tot nu toe in veel opzichten het meest plezierig. De kunst is fantastisch, de omgeving is voortreffelijk. Benesse Island lijkt intellectuelen uit te nodigen op huwelijksreis, zen-zielen op zoek naar inspiratie, of gepassioneerde idealisten klaar voor de rust van een moment.

Om er te komen, neem je een trein van elke zuidelijke Japanse stad naar de Binnenzee en stap je vervolgens in op de veerboot die een archipel vormt die bekend staat als de 'duizend eilanden'. Dit is een van de minst ontwikkelde gebieden in Japan; vissers leven op dezelfde manier als ze honderden jaren hebben geleefd - elke ochtend roeien om hun geluk te beproeven, aanbiddende op onopvallende, maar toch een of andere manier mooie heiligdommen (die ik kon zien vanaf het dek van de veerboot), opknoping hun netten om 's nachts te drogen.

Na ongeveer een uur op de veerboot bereikte ik het eiland Naoshima en het dorp Honmura. Daar werd ik opgewacht door een chauffeur van Benesse House, die me buiten het dorp meegenomen heeft, door het beschutte landschap. Het was moeilijk om hier en daar iets vreemds abnormaals op te merken: een gigantische glasvezelpompoen aan het einde van een dok, of een bos van uitgehouwen rotsen rond een hot tub, of een soort enorme slakom op een stenen sokkel langs de zee. Nadat we een steile helling hadden beklommen, bevond ik me in een gebouw dat zo slim was geïntegreerd in het landschap dat ik voorbij kon gaan zonder het te zien. Dit is Benesse House, het centrum van het Benesse-eilandencomplex, en de thuisbasis van een van 's werelds grootste privé-kunstcollecties.

Tetsuhiko Fukutake, hoofd van Benesse Corp., een uitgeverij van grote studieboeken, fantaseerde over het bouwen van een museum waar hij zijn verzameling kon delen met mensen die het echt wilden ervaren - maar hij hield niet van drukte en hij hield niet van vertoon. Dus bedacht hij het onwaarschijnlijke idee om zijn museum hier te bouwen, op een eiland in de Binnenzee. Na zijn dood halverwege de jaren tachtig richtte zijn zoon een camping op met yurts - die nog steeds in gebruik is - en heeft een van de toonaangevende architecten van Japan, Tadao Ando, ​​aangeworven om het museum te ontwerpen en 10-kamers in zijn plan op te nemen. Ando bezocht in de regen, werd verliefd op de site, en ging aan de slag, half snijwerk en de helft bouwde het gebouw in het gezicht van het eiland. In 1992 werden de deuren van het Benesse House geopend en in 1995 werd de bijlage met nog eens zes kamers voltooid.

Benesse Island is niet alleen een museum. Het is zeker niet alleen een hotel. Het is een synthese van de twee, en die synthese voelt heel Japans. Het herinnert me vooral aan de boeddhistische kloosters waar je, tegen een kleine vergoeding, bij de monniken kunt verblijven om de wereld te beschouwen zoals zij dat doen, hun eten te eten en te leven in een sierlijke afzondering, noch monnik noch toerist. De kamers op het eiland Benesse zijn niet luxueus, maar ze zijn buitengewoon comfortabel en elegant en ze hebben goede kunst in hen - in de mijn hing een aantal gesigneerde werken van Keith Haring op papier. Elke kamer heeft een glazen wand, zodat er niets lijkt te zijn tussen jou en de zee. Maaltijden worden geserveerd in een eetzaal die deel uitmaakt van het museum, en ook daar was ik omringd door kunst. Er zijn altijd een paar opvallende bloemstukken en meer van dat verbazingwekkende uitzicht, en het eten is uitstekend en complex: maaltijden met veel bewerkte componenten, delicaat en smaakvol, allemaal geserveerd in even goed gemaakte keramische gerechten.

Het museumgebouw van Tadao Ando is een studie in eenvoudige geometrieën die tegen elkaar zijn gewogen. De basisstructuur is een spiraal in gestort beton (wat een gedempte hulde lijkt te zijn aan de Russische constructivist Tatlin) met een rechtlijnige vleugel in ruwe steen die de kamers herbergt. Het hele ding is ingebouwd in de heuvel. Om het bijgebouw te bereiken, op de top van de heuvel, stap je in een kabelbaan en worden gedragen in een hoek tot een wonder van fonteinen, een geweldig centraal zwembad en een radiale indeling van kamers. De stijl is overal krachtig maar niet groots. Onder het museum bevinden zich een paar tentoonstellingsruimtes, ook door Ando, ​​die grote kunstwerken huisvesten. Het maakt deel uit van de charme van de plek dat het heel moeilijk te zeggen is waar het museum eindigt en het natuurlijke landschap begint. Wilde grassen groeien ononderbroken over het dak van het gebouw en kunst wordt deels in het museum getoond, deels in de semi-museumruimten en deels op de open kust. Benesse is geen plaats voor grenzen.

De werken in het museum zijn van ongeveer twee dozijn kunstenaars, waaronder Jasper Johns (zijn 1968 Witte alfabetten), Bruce Nauman (het reuzenneon 100 Live and Die), en Cy Twombly (een schilderij dat een prachtig krijtachtig gekrabbel is). Er zijn ook stukken in opdracht van nog eens een dozijn, waaronder Kan Yasuda (meditatieve gigantische schijven genaamd Het geheim van de lucht), Jannis Kounellis (een werk van opgerold lood en drijfhout en keramiek, gepositioneerd tegen een raam zoals een industriële obstructie van het uitzicht), David Tremlett (muurschilderingen) en Richard Long (een stenen cirkel op de vloer en een geschilderde cirkel op de muur). Over het algemeen is er één werk van elke kunstenaar; samen vormen ze een miniatuuroverzicht van de laat-20-eeuwse kunst. Mijn bijzondere favoriet is een reeks foto's van Hiroshi Sugimoto: in één oogopslag zien ze eruit als meerdere afdrukken van een enkel beeld van oceaan en lucht, maar bij nader onderzoek blijken ze nogal verschillend te zijn. Elk heeft zijn eigen humeur. Ze worden opgehangen op het terras van het museum, zodat als je in een van de bijgeleverde stoelen zit, de horizonten van de foto's overeenkomen met de werkelijke horizon, en de zee die je ziet naar de zeeën van de foto's kijkt. Het effect is onuitspreekbaar magisch.

Rondom het museum, verspreid over verschillende buitenplaatsen, bevinden zich werken en installaties van Yayoi Kusama (de gigantische pompoen), Alexander Calder (een staande steunpuntmobiel die met de wind mee verschuift), Dan Graham (Cilinder gedeeld door vliegtuig), en anderen. Je kunt door de catalogus bladeren (beschikbaar in het Engels en verkocht bij de receptie) en daarna op schattenjacht gaan, maar het is leuker om gewoon rond te lopen, te raden wie de verschillende stukken heeft gemaakt en wat ze betekenen, en kijk dan naar in de catalogus om te zien of je gelijk had en wat je gemist hebt. Ik hield van de gigantische reflecterende bollen van Walter De Maria, waarin je jezelf en het hele landschap kunt zien. En er zijn Cai Guo-Qiang's Cultural Melting Bath, waarvan een versie enkele jaren geleden werd getoond in het Queens Museum of Art: in de vroege avond kunt u liggen in een bubbelbad in westerse stijl vol geneeskrachtige kruiden en kosmische harmonie ervaren terwijl u de zonsondergang door de filigraanachtige vormen kijkt van gigantische geleerde rotsen (de steile stenen Chinese literatoren herinnerden zich ooit aan de ruwe pracht van het landschap).

Terwijl je de buiteninstallaties zelf moet vinden, krijg je een gids voor degenen in de stad Honmura. Een paar oude huizen daar, uiterlijk heel erg zoals alle anderen, zijn met speciale zorg gerestaureerd. Binnenin vind je noch kookpotten, noch futons teruggerold voor de dag, maar eerder ruimteappartementen die bekend staan ​​als de Art House-projecten. Verschillende projecten zijn in aanbouw; de meest opvallende van de voltooide werken zijn die van James Turrell en Tatsuo Miyajima. Het Turrell-huis, gerestaureerd in samenwerking met Ando, ​​combineert traditionele, zen- en modernistische elementen in externe details. Je loopt de duisternis in, je voelt je een weg naar een bank, en zit minstens 10 minuten voordat je ogen kunnen onderscheiden, gloeiend uit de leegte, vijf rechthoeken van blauw licht, een kobaltintensiteit die de duisternis doorbreekt en klopt weg van en dan dichter bij jou. Het is pure meditatie. In het huis Miyajima, is er slechts een dunne gang langs de randen voor kijkers; de hele plaats wordt overspoeld met water, en onder het water veranderen de getallen in rood en groen continu in een reeks LED's, waardoor een effect ontstaat dat angstaanjagend en spookachtig is en ongelooflijk mooi - tegelijk primitief en futuristisch.

Deze projecten zijn het meest mysterieus van allemaal. Terwijl je door het dorp dwaalt om ze te zien en ook stopt bij de twee heiligdommen van de stad, knikken mensen en glimlachen ze. Ze houden van de kunst in hun stad; bovendien lijken ze de netjes geklede bezoekers uit Tokio en New York, die ze vertrouwd hebben gevonden, te mogen. Dit is wat zo bijzonder is aan Benesse Island. In tegenstelling tot veel ervaringen van hedendaagse kunst, deze is erg warm. Hier vinden het intellect, de zintuigen en het hart allemaal hun bevrediging.

Benesse-eiland, Naoshima; 81-87 / 892-2030, fax 81-87 / 892-2259; www.naoshima-is.co.jp; verdubbelt van $ 210; toegang $ 8. Kogeltaxi's vanuit Kyoto (1 uur, 15 minuten) brengen je naar Okayama, vanwaar je een trein naar Uno Harbor kunt nemen en een van 19 dagelijkse veerboten naar Naoshima Island kunt nemen. Er is een frequente shuttlebus naar het eiland Benesse. Engels wordt gesproken in het complex.