De Geheime Braziliaanse Wijnregio Waar U Nog Nooit Van Bent Gehoord Maar Die U Wilt Bezoeken

Voor een reiziger is er niets beters dan zwemmen tegen de stroom in, vooral wanneer de figuratieve "stroom" leidt naar een letterlijke oase van mousserende wijn. Dat was het geval tijdens een recente reis naar Brazilië tijdens carnaval, toen de massa's naar Rio afdaalden voor caipirinha's - en ik op weg ging naar Bento Gonçalves voor chardonnay, pinot noir en merlot.

Bento Conçalves, ongeveer 900 mijl ten zuiden van Rio, is het epicentrum van Serra Gaúcha, de grootste en belangrijkste wijnregio van Brazilië. (Het gebied produceert ongeveer 85% van de goede wijn van het land.) Als je denkt aan Zuid-Amerikaanse wijn, Argentinië en Chili, denk je niet lang alleen voor Brazilië. Mika Bulmash, de op New York City gebaseerde oprichter van Wine for the World, een importbedrijf dat stijgende sterregio's zoekt, legt uit dat Brazilië wijnen onder de radar blijven omdat de productie van fijne wijn zelf relatief nieuw is voor het land.

"Gedurende lange tijd [was dit gebied] gewijd aan de productie van gewone, gewone tafelwijnen, die in eigen land werden geconsumeerd," zei ze. "Over 40 jaar geleden begon de regio het fantastische potentieel voor de productie van premium mousserende wijnen te realiseren."

Met dank aan Miolo

Sindsdien hebben Braziliaanse bubbels meer dan 1,000-medailles verdiend in internationale competities. Met die erkenning zal het toerisme zeker volgen - en Serra Gaúcha is er klaar voor. Het "geheime" karakter van de bestemming is niet bij ontwerp; zwervende oenofielen zijn welkom. Het grote vat met de inscriptie "Je gaat de wereld van wijn binnen" bij de ingang van Bento Gonçalves is daar een bewijs van.

Zodra u aankomt - via een vlucht naar Porto Alegre, gevolgd door een rit van twee uur - zult u een wijnregio vinden die anders is dan alle andere. Soms doet het terrein denken aan Toscane, maar dan met palmbomen, cactussen, watervallen en papegaaien die overvliegen. De wijn, zegt Diego Bertolini van Wines of Brasil, lijkt veel op de lokale manier van leven: "leuk, fris en fruitig."

Wat betreft hoe je door Serra Gaúcha navigeert, hier is waar te drinken, wat te eten en de beste plaatsen om te rusten tussen proeverijen.

Braziliaanse wijn

Met dank aan Casa Valduga

Bij de meeste bezoeken aan een wijngaard zijn 4x4's niet betrokken bij dicht tropisch gebladerte, maar bij Cave Geisse, in de Pinto Bandeira-microregio in Serra Gaúcha. Ik ging naar de 'Terroir Experience', met een wilde rit door de achterpaden van het pand, langs een kabbelend beekje en een waterval. Terug in Bento Gonçalves, was er meer avontuur in petto bij Vinícola Salton, waar mij werd gevraagd een lantaarn te dragen - onze enige lichtbron - terwijl mijn groep slingerde door nauwe gangen in de diepten van de grotten van de wijnmakerij. (Het voelde archeologisch naast de wijnbouw.)

In de Vale dos Vinhedos - de vallei van de wijngaarden - tussen Bento Gonçalves, Garibaldi en Monte Belo do Sul, is er Pizzato, dat buiten zitplaatsen heeft en adembenemende uitzichten. Maar het label doet meer dan alleen bellen; hun Fausto Merlot 2016 is een opvallende verschijning. Je vindt ook de mooiste uitzichten in de wijntuin van Miolo, waar je kunt loungen op kussens bedekt met het logo van het label, terwijl je geniet van sprankelende rosé en een hapje op empanadas van een plaatselijke foodtruck. (Kijk uit voor hagedissen hier. Een flinke, ongeveer zo groot als een kat, slenterde door de tuin vlak voor zonsondergang tijdens mijn bezoek.) Rechts naast de deur vind je Lidio Carraro. Nadat je hun tannats hebt geproefd, maak je een wandeling door de wijnstokken.

Vinícola Aurora - wiens sprankelende Marcus James Brut vorige maand een zilveren medaille ontving bij de Vinalies Internationales in Frankrijk - heeft een proeflokaal in het centrum van Bento Gonçalves. Buiten de stad in het nabijgelegen Farroupilha heeft Casa Perini een winkel, een proeflokaal en een rondleiding. Gewoon niet krijgen te dicht bij het proces. Een overdreven ambitieuze Instagram-opname deed me weglopen met een overhemd dat met rode wijn was geborduurd.

Waar te eten

In een gastronomische draai at ik meer pasta - en enkele van de beste die ik heb gehad - in Serra Gaúcha dan op een vorige reis, behalve misschien Rome. De lokale keuken wordt nog steeds sterk beïnvloed door de golven van Italiaanse immigranten die zich in de late 19e eeuw in de regio vestigden.

Voor mijn eerste diner ging ik naar Canta Maria Gastronomia, waar ik geen schande had om mijn kom cappelletti soep schoon te likken. Ik schrok ook elke laatste hap van het dessert op, dat was Sagu - een tapioca-pudding gemaakt met rode wijn en gegarneerd met slagroom. Beklemtoon niet dat je dit gerecht nooit meer zult vinden (zoals ik deed); Gelukkig staat het op zowat elk menu in de stad. Een andere opvallende plek voor authentiek Italiaans is Mamma Gema Trattoria. De tagliatelle met artisjok alleen al is de moeite waard voor crosscontinentale reizen.

Eenmaal uitgesmeerd ging ik naar boerderij Rustico in Rustico in Garibaldi. Chef-kok Rodrigo Bellora koppelt daar op de productie gerichte borden - zoals een flanklapje gevuld met rucola en geserveerd met yerba mate farofa - met wijnen uit de regio (hij noemt het zijn "geharmoniseerde menu"). En tot slot, ik hield mijn ogen open pão de queijo bij elke wijnproeverij en op elk restaurantmenu. Het goedkope brood is een veel voorkomende snack in heel Brazilië. (Stel je voor dat je een Wisconsin-kaaswrongel mengt met een cumuluswolk - dat is het met parmezaan doordrenkte donzige wonder dat pão de queijo.)

Waar te verblijven

Iedereen die van de grid wil gaan maar op een tokkelende afstand van druiven blijft, zou een verblijf in Don Giovanni, een wijnmakerij in Pinto Bandeira met een bed and breakfast, moeten overwegen, of herberg. Het hoofdgebouw heeft zeven kamers plus een buitenzwembad en een restaurant, maar het was het standalone huisje van de accommodatie dat me echt opviel. Verscholen achter hortensiastruiken langs een onverharde weg in de wijngaard, is het de ideale plek om een ​​wijnstoryromanroman te schrijven. Of drink op zijn minst een glas Don Giovanni rosé brut en neem een ​​bad.

Er is ook een herberg bij Casa Valduga wijnmakerij in Bento Gonçalves. Daar kun je verblijven in een van de 24-ruimtes - elk genoemd naar een iconische wijn van het label - en een rondleiding door de kelders, een proeverij en winkelen in de eigen boetiek. De dag die ik bezocht was tijdens de oogst, dus ik mocht ook druiven plukken en mijn beste Lucy Ricardo-indruk maken tijdens een stamping. Casa Valduga gebruikt niet de minder-dan-sanitaire maceratiemethode. Het is allemaal voor de show - en de onvergetelijke sensatie van de slijmerige huid van de vrucht die zich tussen je tenen wringt.

Met dank aan Hotel & Spa do Vinho

Over slathering grapes op je huid gesproken, het Hotel & Spa do Vinho, een van de grotere lodges in het gebied, biedt behandelingen voor wijntherapie, waaronder bodyscrubs en wraps. Ik stopte door voor een massage en een float in het zwembad na een dag vol proeven, maar bleef in de buurt van Hotel Villa Michelon. Daar, de bodemloze mand van pão de queijo aan het ontbijtbuffet ving mijn hart. Het was ook moeilijk om het wandelpad van het hotel niet te waarderen, de pauwen ronddwalen in de tuin en de manier waarop de lobbymedewerkers om me heen verzamelden op mijn laatste ochtend terwijl ik een half dozijn flessen wijn in mijn koffer stopte.