Groenland Bezoeken

Aan het einde van de Sermermiut-vallei, net buiten de stad Ilulissat aan de westkust van Groenland, wijkt het brede, zacht glooiende land plotseling weg en daalt af naar de zee. Terwijl je naar de rand loopt, kunnen je ogen niet anders doen dan je richten op de plek waar de vallei en de muren verdwijnen, en de Groenlandse grootste toeristische attractie bepalen: de Ilulissat-ijsfjord, een slangige inham die 31 mijl landinwaarts loopt naar Sermeq Kujalleq, de 's werelds meest productieve gletsjer.

Op elk gegeven moment is de fjord vol met ijsbergen die zich naar open water banen, elk een verblindend wit testament voor wat de natuur met sneeuw kan doen. De ene lijkt veel op een gigantische brok Gorgonzola-kaas, de hoge, grillige pieken en de zijkanten verscheurd met blauw getinte scheuren. De volgende heeft een perfect vlakke bovenkant waarop rechtopstaande rotsblokken een soort bevroren Stonehenge vormen. Weer een ander herinnert de Sahara, haar golvende vormen en poederachtige textuur, een perfecte evocatie van winderig zand. Verderop is een berg die enorme hoeveelheden water uit een ijzige regenpijp in zijn zij spuwt.

De toegang tot de fjord door Sermermiut is een van 's werelds grootste wandelingen, zo dramatisch dat je gemakkelijk kunt begrijpen waarom Groenland biedt om de ijsfjord een World Heritage Site van de Verenigde Naties te laten heten. Om in aanmerking te komen, moet de locatie aan verschillende criteria voldoen, waaronder de bouw van een bezoekerscentrum om de zekere toename van het aantal toeristen te verwerken. En waar stellen de Groenlanders voor om het te bouwen? Aan de rand van Sermermiut, pal in het midden van het uitzicht.

HET IS ECHT NIET ZO ZEKER EEN ONBEDOELBARE BESLISSING IN GROENLAND. Immers, 80 procent van 's werelds grootste eiland bestaat alleen uit ijs, en voor de schaarse 55,000-mensen die hier wonen, zijn de verschillende vormen van water onder het vriespunt gewoon een alledaags feit van het leven. Op een gegeven moment tijdens mijn bezoek, wanneer een groep Groenlanders in een bar vraagt ​​wat mij het meest indruk maakt in hun land, zeg ik, heel serieus: "Het ijs." Stilte. Geruilde blikken. Lach dan zoals ik nog nooit heb gehoord.

Als Groenlanders de nieuwheid van hun ijs niet waarderen voor degenen die ver onder de poolcirkel wonen, begrijpen ze de betekenis ervan zeker. IJs doet meer dan het landschap domineren; het is in alle verhalen die Groenlanders vertellen, wat betekent dat reizen naar Groenland je Ph.D. in ijs.

Wandelend door Sermermiut, mijn minzame gids, Finn, is aan het kletsen over de winter, die net ten einde loopt in april. Finn zegt elk jaar dat de zeeën zo bevroren worden dat boten niet langer uit Europa of Noord-Amerika kunnen bevoorraden. In de onofficiële Olympische winterolympia van Groenland is het hoofdevenement vol in stock, anticiperend welke items uit winkels zullen verdwijnen voordat de eerste boten van de lente arriveren en ervoor zorgen dat je ze hebt, vermoedelijk zodat je buren moeten smeken. (Misschien is dit de reden achter de beroemde Groenlandse gemeenschapszin? Je weet nooit wie de laatst overgebleven blik koffie zal worden, dus je kunt maar beter aardig zijn voor iedereen.) En wat hadden ze dit jaar op? ?Ik vraag. "Toiletpapier en bier," zegt hij. Wat was moeilijker om zonder te doen? "Bier," zegt hij lachend. "Definitief."

Aan het einde van de vallei, net onder de rotswand, ligt een klein strand en een baai met ondiep water die een paar honderd voet uit het fjord overgaat. Nog een eerstejaars in de school van ijs, ik becommentarieer de vredigheid van de plek, suggererend dat we naar beneden klauteren om dichter bij het water te komen. En dus krijg ik mijn eerste grote les in ijs: deze plek, zegt Finn, is eigenlijk extreem gevaarlijk. Wanneer een ijsberg barst en zijn scherven in het water vallen, zijn de geproduceerde golven als tsunami's. Jaren geleden verdronk hier een gezin, toen een berg plotseling uiteen viel. (Het vertelt je iets over Groenlanders dat niet minder dan zes mensen dit verhaal vertellen als ik opga over de schoonheid van ijsbergen.)

Finn en ik steken de rand van de fjord over en stoppen om het uitzicht te bewonderen en een kop koffie te drinken uit een thermosfles die hij heeft meegenomen. Ondanks het gevaar brengen de vissers veel tijd door in de schaduw van de ijsbergen, constateert hij, omdat vissen zich in en onder elkaar verzamelen. Ze leren - en hier komt mijn tweede les - hoe je ijsbergen kunt lezen, zodat ze niet geplet hoeven te worden. Ze weten dat: 1) IJsbergen met de meeste aderen zijn het meest waarschijnlijk te kraken als hun bodem de oceaanbodem schraapt; 2) Over 85 is het percentage van een ijsberg ondergedompeld, dus de hoogste zijn de diepste en de meest waarschijnlijke in ondiep water; en 3) IJsbergen maken een daverend knal wanneer ze beginnen te scheuren.

De hele middag blijft Finn me lessen geven, waarvan er veel, eerlijk gezegd, de grenzen van mijn kennis van scheikunde en natuurkunde testen. Hij legt uit wat de oorzaak is van dat ploffende geluid (in feite de druk op de berg als het de aarde beneden raakt) en wat de blauwtint langs de randen van een ijsberg verklaart (iets dat te maken heeft met de manier waarop ijs licht absorbeert), evenals de vectoren van ijskoud ijs, de dynamiek van een ijsberg wanneer een stroom vangt, en de patronen van de onzichtbare golven die door een fjord glijden. Het is alsof ik erin ben gestapt Smilla's Sense of Snow, die voor degenen onder u die de bestseller van de Deense schrijver Peter Høeg niet gelezen hebben, een Groenlander betreft met een griezelige vaardigheid om ijs en sneeuw te interpreteren. (De filmversie werd gefilmd in Ilulissat, dus als je een van de 15-mensen bent die het hebben gezien, ziet het landschap er bekend uit.) Ik denk dat Smilla niets aan Finn heeft. "Weten alle Groenlanders zoveel over dit soort dingen?" Ik vraag.

Zo'n stomme vraag verdient geen direct antwoord, vermoed ik, want Finn antwoordt hierop: "Toen ik een kind was, gingen we de fjord op en gingen heel snel van de ijsberg naar de ijsberg om bij de fjord te komen. de grote waar we op wilden spelen. Soms gingen we te ver, en het zou lang duren om terug te komen, maar we hebben het altijd gehaald. '

"Was dat niet gevaarlijk?"

"Misschien, maar je leert hoe je het moet doen - welke ijsbergen je kunnen vasthouden en welke niet kunnen." Bovendien ga je zo snel, ik heb nog nooit gehoord dat iemand erin zou vallen. " Maar als je dat deed, voegt hij eraan toe, zou je niet lang blijven leven; het water in de ijsfjord is over het algemeen ongeveer 35 graden Fahrenheit.

WANNEER JE BEHOORT OM MET IJS EN DEALEN TE COEFFEN MET AL HAAR AANWIJZER HARDSHIPS, denk ik dat je het recht hebt om trots te zijn, en dat is hoe Greenlanders vaak worden beschreven. De moderne inwoners van Groenland zijn grotendeels afstammelingen van het Thule-volk, Inuits ("Eskimo's", als je geen pc bent), die volgens historici in de 10 eeuw zijn geëmigreerd vanuit het nabijgelegen Canada. Ze hebben de kajak, hondenslee en harpoen uitgevonden en snel en onherroepelijk andere groepen op het eiland verdrongen.

Ze deden het beter dan de Noormannen, die rond dezelfde tijd aankwamen, maar slechts een paar honderd jaar duurden, waarbij slechts een handvol archeologische overblijfselen en de naam van het eiland achterbleven. De IJslandse sagen vertellen ons dat Erik de Rode naar Groenland voer, een nederzetting stichtte en terugkeerde naar IJsland met de eerste geweldige marketingregeling van de beschaving: hij noemde het land dat hij Groenland had ontdekt omdat hij dacht dat de naam kolonisten zou aantrekken. Het idee werkte redelijk goed, maar uiteindelijk kon de Noor het niet snoeien. Bij de 1500 waren ze verdwenen - wat hen overkwam, blijft een raadsel.

Terwijl de Thule-mensen floreerden, waren ze niet vrijgesteld van Europese regels. Het feit dat de kolonisatie uit het kleine, verre Denemarken kwam, blijft iets van een geografische grap. De Denen annexeerden Groenland in de vroege 17-eeuw vanwege het belang ervan voor de walvisvaardersbelangen in Denemarken. Maar het was pas 1953 dat de Groenlanders volwaardige Deense burgers werden. Een generatie later, in 1979, kregen ze ook de huisregel toegewezen, wat betekent dat Groenland zijn binnenlandse aangelegenheden behandelt terwijl Denemarken toezicht houdt op internationale aangelegenheden zoals buitenlandse betrekkingen en defensie. De meeste Groenlanders spreken tegenwoordig zowel Groenlands als Deens (Engelse taalvaardigheid is een zeldzaamheid).

De Deense invloed is duidelijk zichtbaar in Ilulissat, een kleurrijke verzameling gebouwen op de kliffen van de Disko-baai die van een afstand de uitstraling heeft van een Scandinavisch dorp. In de haven, waar veel van de 4,600-inwoners van de stad werken, leer ik dat er niets verloren gaat. Nadat de vangsten van heilbot zijn gefileerd, worden de botten en restjes gemalen om voedsel te maken voor de 6,000-honden in de stad, waarvan er veel worden gebruikt voor de jacht en het transport in de winter.

In het Knud Rasmussen-huis, een rood gebouw met drie verdiepingen met alle benodigde exposities van kleine stadsmusea (denk diorama's en opgezette vogels), is mijn inleiding over de Thule-cultuur uiteindelijk een les in Groenlandse vindingrijkheid. Er zijn prachtige (en zeer verstandige) traditionele kostuums gemaakt van zeehondenbont, waarvan het parelwerk staat voor burgerlijke staat; gesneden (en zeer verstandige) speksteenlampen die de blubber verzegelen voor licht, warmte en koken; en de ulu, een veelzijdige (en zeer verstandige) tool die wordt gebruikt om zeehonden te villen, kleding te maken en voedsel te snijden. Dan zijn er speciale kamers gewijd aan lokale helden, waaronder de beroemdste inheemse zoon van Ilulissat, Knud Rasmussen, een ontdekkingsreiziger die het noorden van Groenland in kaart bracht en kennis verzamelde over de Inuit-bevolking.

Finn's favoriete kamer brengt het tragische verhaal in kaart van Jørgen Brønlund, een Groenlander die in 1907 Rasmussen vergezelde op de eerste Thule-expeditie als tolk, gids en bestuurder van een hondenslee. Eén doel van deze expeditie was het vinden van het land dat Robert Peary beweerde te hebben ontdekt op weg naar de Noordpool. (Het bleek dat Peary had gelogen.) Op de terugreis raakten Brønlund en twee Denen gescheiden van hun partij en verloren. Brønlund, de laatste om te sterven, bouwde zijn eigen graf om zijn lichaam te beschermen, de kaart die ze hadden gemaakt en de gegevens die ze hadden verzameld. Zijn laatste dagboekaantekening is de enige die in het Deens is geschreven, vermoedelijk voor de Deense ontdekkingsreizigers waarvan hij dacht dat hij hem zou vinden: "... arriveerde hier in afnemend maanlicht en kon niet verder gaan vanwege bevroren voeten en duisternis." Brønlund's moed (en ongetwijfeld zijn vermogen om het langer uit te houden dan zijn Deense metgezellen) is een punt van grote nationale trots.

DE GEEST VAN DEZE GROTE ARCTISCHE EXPLORATIES MAAKT NOG STEEDS MENSEN NAAR GROENLAND en maakt er een belangrijke reisbestemming voor. Tijdens mijn bezoek was het eiland druk met berichten over de hondenexcursie van de kroonprins van Denemarken in Noord-Groenland ter nagedachtenis aan de 50th-jubileum van de Sirius Patrol, die "de soevereiniteit handhaaft" voor Denemarken in het noorden. (Wie zou precies het noorden willen veroveren Groenland is een schatting voor iedereen.) Prins Frederik is jong, knap en opgeleid als duiker in het Korps Mariniersoldaat van Denemarken. Hij is een groot probleem in zowel Denemarken als Groenland, een lichtend voorbeeld van de vitaliteit van de monarchie. Hoewel er wat gemompel was over het feit dat er geen Greenlanders geselecteerd waren om zijn feest te vergezellen, was de expeditie voorpaginanieuws.

Dus, om niet te worden overtroffen door een Europese prins, ik gooide mezelf in het soort avontuur dat Groenland mij, zoals ik, biedt. Met hoge kosten helikopterde ik naar Disko Island om te gaan hondensleeën. (Het is de enige plaats waar je goede sneeuw kunt vinden als de winter voorbij is.) De Groenlandse husky is genetisch dichter bij de wolf dan bij welke andere hond dan ook, en ze zijn absoluut fel uitziend. Maar ze geven een spannende rit over het enorme witte plateau van Disko, omringd door bergen, ijsbergen en de baai. En het enige dat u hoeft te doen is zitten en genieten van het uitzicht terwijl uw chauffeur het werk doet. Dit is een goede zaak, omdat de chauffeurs de honden leiden door onbegrijpelijke commando's te gebruiken die op verschillende manieren klinken, zoals Kung-klikken en Apache-oorlogskreten van oude westerns.

Ik maakte een helikoptervlucht naar de Sermeq Kujalleq-gletsjer, die de ijsbergen spawnt die afdalen langs de ijsfjord. Van dichtbij opstaan ​​en persoonlijk met een 260-voetmuur van ijs in gedachten houdend, hoe onwaarschijnlijk ook kon instorten op elk moment - is nogal spannend en biedt een nieuwe kans om meer te weten te komen over ijs. (Bijvoorbeeld: Sermeq Kujalleq produceert op één dag voldoende ijs om alle zoetwaterbehoeften in New York City een jaar lang te voorzien, en het verplaatst ook 92-voeten per dag, of zes mijl per jaar. Ga je gang, vraag me alles.)

Op de terugweg doken we in en uit de bogen en spleten van de ijsbergen. En we vlogen laag om te zien hoe de honderden zeehonden zongen op het ijs. 'Zeehondenjacht,' grapte mijn piloot, waarvan ik zeker wist dat het een terugslag was op mijn mannelijkheid ten opzichte van de prins, die op dat moment aan het jagen was. ijsberen in het noorden.

Ik sprong ook op een vissersboot voor een rondleiding door het fjord, en toch nog een kans om de ruwe kracht van de ijsbergen en de ingewikkelde vormen te observeren. Dit was in feite een uitdagende oefening in warmtebeheer, omdat de temperatuur aanzienlijk daalt wanneer je in de buurt komt van deze extra grote ijsblokjes en ik de pakkende (en zeer verstandige) gevlekte zeehondenleren outfit die zorgvuldig was verstrekt op mijn excursie voor hondenslee miste.

Dan is er het avontuur van eten. Hoewel je in het fijne Hotel Arctic, waar ik in Ilulissat verbleef, tal van tamme continentale gerechten kunt krijgen, zijn er ook veel lokale lekkernijen beschikbaar in de stad, die allemaal in de rij zijn geproefd. In afnemende volgorde van voorkeur, het weglaten van de meer alledaagse selecties zoals garnalen: kariboes (een beetje zoals gamedrank, vergelijkbaar met hertenvlees), muskusos (nog steeds gamier), walvis (de textuur en smaak van rundvlees gekruist met de visachtigheid van zalm), zeehond (een beetje zoals walvis, alleen visier), gedroogde heilbot (taai, vezelig, olieachtig, zout, vis), gedroogde walvis (nog taaier en visachtiger, lijkt op een teer chip), en gedroogde zeehond (zie gedroogde walvis, en voeg een vreselijke visachtige nasmaak). Geïntrigeerd? U kunt alles hebben van het Groenlandse buffet van Hotel Hvide Falk.

Last but not least, nachtleven. Gewelddadig, lawaaierig, stikkend rokerig en niet bepaald doordacht ingericht, de bars in Ilulissat hebben een grensgevoel. Drinken is echt het enige wat je 's nachts kunt doen, en iedereen is buitengewoon vriendelijk, vaak ook buitengewoon dronken. Binnen enkele ogenblikken na mijn aankomst in de Naleraq, zit ik met de eigenaars, heb ik een gesprek met jullie, Groenland, over de verdiensten van Tuborg versus Carlsberg-bier (die naar mijn smaak identiek zijn en door hetzelfde bedrijf zijn gemaakt, hoewel een felle rivaliteit bestaat tussen hun respectieve toegewijden). Niet lang daarna koopt iemand me een shot van een stroperige, anijssmaaklikeur - 'Het is Groenland!zegt een vrouw en plotseling sta ik op, dans de Groenlandse polka, ik zou graag zien dat de kroonprins dat doet.

DIT SOORT ADVENTURE REIS IS MEER POPULAIR DAN OOIT (behalve misschien de polka), vooral omdat het geen fysieke vaardigheden of gespecialiseerde vaardigheden vereist. Idem om naar afgelegen, onbedorven plaatsen te reizen, degenen die je nooit had gedacht dat je zou bezoeken - en dat geen van je vrienden bij een van beiden was. In dit opzicht is Groenland scherp op de hoogte van de nieuwe aantrekkingskracht. Als je nog niet hebt gehoord van de ambitieuze nieuwe marketingcampagne van de National Tourist Board, is dat misschien omdat het vooral op Denen is gericht. Tegelijkertijd worden allerlei soorten ondernemingen gelanceerd: een ijsgolfbaan, een ijshotel, cruises naar het hoge noorden, sporten zoals het vissen op haaien.

Zoals met alle opkomende bestemmingen, met name die op schoonheid, is er bij natuurbeschermers grote bezorgdheid over hoe verstandig de ontwikkeling zal worden beheerd, vandaar de kwestie van dat bezoekerscentrum voor de Ilulissat-ijsfjord. Er zijn elders al slachtoffers gevallen. Op een dag nam ik een boottocht naar Rodebay, een mooie verzameling clapboard-huizen ten noorden van Ilulissat. De stad, waar ooit 90-mensen woonden, heeft nu een populatie van 30, en mijn jonge Deense gids liet doorschemeren dat toerisme de schuld was. Bewoners trokken weg nadat een buitenstaander een jeugdherberg en restaurant in het dorp had gebouwd.

Maar de algemene teneur van reizen in Groenland is freewheelen. Je bent van harte welkom om te lopen waar je wilt (betreed gevoelige korstmossen en arctische planten), snuffel rond waar je wilt (inclusief archeologische vindplaatsen en oude begraafplaatsen), landhelikopters waar je wilt en bouw hotels waar je maar wilt. Groenlanders hebben een uitgestrekt zicht op hun thuisland en willen je niet vastzitten, wat natuurlijk een onderdeel is van de aantrekkingskracht van het eiland. En met slechts tienduizenden toeristen per jaar heeft deze aanpak niet veel problemen veroorzaakt. Maar hoe zit het wanneer honderdduizenden komen?

Het geografische isolement van Groenland beperkt het tempo van de ontwikkeling ervan, en degenen die betrokken zijn bij het toerisme lijken oprecht bezorgd. Toch, ik ben hier om je te vertellen: zie het nu.

Op mijn laatste dag in Ilulissat ging ik terug naar Sermermiut, deze keer alleen, om een ​​laatste blik op de ijsfjord te werpen. Het was een perfecte Groenlandse dag: onbewolkt, zonnig, de lucht volkomen helder en helder, zo koud dat het bijna pijnlijk was om te ademen. Plots hoorde ik een knal en toen, onmiddellijk, zag ik het voor me - een grote ijsberg, omzoomd met babyblauwe scheuren, versplinterend in stukjes en wolken van poederachtige sneeuw de lucht in zettend. Ik had dagenlang gewacht om dit te zien, waarbij ik herhaalde uitstapjes naar snel afkalvende gletsjers maakte in de hoop het beeld te zien. Wat een Moeder Natuur om op het laatst mogelijke moment aan mijn wensen te voldoen.

En wat een geluk voor mij, dacht ik. Als er aan het eind van de vallei een bezoekerscentrum was geweest, had ik niets gezien.

DE FEITEN: GROENLAND

Het is een klassiek geval van vraag en aanbod: de capaciteit van luchtvaartmaatschappijen en hotels is beperkt omdat zo weinig mensen elk jaar Groenland bezoeken. Het is noodzakelijk dat u ruim van tevoren boekt, vooral als u van plan bent Ilulissat te bezoeken; de belangrijkste toeristische stad is erg populair voor Deense zakelijke bijeenkomsten.

Toekomstige hondensleders zouden in maart of april moeten bezoeken, terwijl degenen die geïnteresseerd zijn in warmer weer (hoge jaren vijftig, lage jaren zestig) willen wachten tot de zomer. De middernachtzon is zichtbaar in Ilulissat van eind mei tot eind juni.

Houd in gedachten dat zwermen vraatzuchtige muggen Groenland van eind juni tot begin augustus terroriseren. Hoewel je op het eiland klamboe-kleding kunt kopen, moet je je eigen muggenspray meenemen, omdat de meer doeltreffende deet-gebaseerde variëteiten daar niet te koop zijn.

Het is een hele opgave om naar Groenland te reizen en er zijn maar weinig reisbureaus die u door het proces kunnen begeleiden. First Air heeft een wekelijkse vlucht van Ottawa, Canada, naar Kangerlussuaq, de belangrijkste hub in Groenland. Vorig jaar had Icelandair in het voorjaar en de lente een paar vluchten per week vanuit Reykjavík; planningen kunnen veranderen in 2001. De meest handige manier om te gaan is via Kopenhagen via SAS, dat drie wekelijkse vluchten naar Kangerlussuaq heeft. Welke kant je ook kiest, je kijkt onderweg naar een overnachting. Omdat er geen wegen tussen de steden zijn, worden alle reizen binnen Groenland het meest efficiënt uitgevoerd via Greenlandair-turboprop- en helikoptervluchten.

HOTELS
Hotel Arctic Ilulissat; 299 / 944-153, fax 299 / 943-924; verdubbelt van $ 130, iglo's van $ 177, beide inclusief ontbijt. Ilulissat's beste en meest aantrekkelijke hotel ligt aan de rand van de stad, met uitzicht op de baai van Disko. Probeer een van de vijf vrijstaande metalen iglo's op ruimtetijdperk te reserveren, die de beste uitzichten hebben; kamers in het algemeen zijn comfortabel, maar niet chic. Het restaurant is waarschijnlijk de beste van het eiland en serveert verfijnde gerechten uit de Deense en Groenlandse keuken. Boven is de meest ontspannen bar van Ilulissat.

Hotel Hvide Falk Ilulissat; 299 / 943-343, fax 299 / 943-508; verdubbelt van $ 125. Een beetje eenvoudiger dan het Hotel Arctic, de Hvide Falk ligt in het centrum van de stad en heeft een prachtig uitzicht op de baai, vooral vanuit de eetkamer.

RESTAURANTS EN BARS
Je zult het meeste van je maaltijden in hotels willen eten, maar er zijn een paar aanvaardbare opties in de stad, het proberen waard, al was het maar om je te mengen met de lokale bevolking.

Café Iluliaq Ilulissat; 299 / 942-242; lunch voor twee $ 12. Een schattig, zonnig café aan de winkelkant in het hart van de stad voor broodjes, hamburgers en pasta. Verbonden met Murphy's, een pub met een Iers thema, een van de populairste bars van Ilulissat.

Hotel Naleraq Ilulissat; 299 / 944-040; diner voor twee $ 44. Hoewel de Naleraq kamers en een restaurant heeft, kom je 's avonds op het toneel wanneer er livemuziek, dans en heel veel goedmoedige carousing is.

DINGEN OM TE DOEN
Afgezien van een aantal musea en winkels in Ilulissat (zie hieronder), zijn de meeste attracties van Groenland natuurlijk; om ervan te genieten, moet je regelingen treffen voor gidsen, wandelen, hondensledetochten, helikoptervluchten en dergelijke via een van de toerismebureaus van de stad. ik raad aan Ilulissat Tourist Service (299 / 944 322-; [Email protected]), wat buitengewoon nuttig, professioneel en vriendelijk is. ITS exploiteert ook een winkel met een fijne selectie van Groenlandse kunstnijverheid. Houd er rekening mee dat enkele van de meest opwindende souvenirs-sealskin jassen en tassen, sieraden van Narwhal slagtanden en walrus-ivoor-illegaal zijn om naar de Verenigde Staten te brengen.

Knud Rasmussen House Ilulissat; 299 / 943-643. Merk op dat de weergavetekst in het stadsmuseum alleen in Groenlands en Deens is, dus het is handig om met een gids te gaan.

Kunstmuseet Ilulissat Ilulissat; 299 / 944-443. Een klein kunstmuseum voornamelijk gewijd aan het werk van Emanuel A. Petersen, een Deense kunstenaar voor Royal Copenhagen die een groot deel van zijn leven in Ilulissat doorbracht.

Mersortarfik Assaviit Ilulissat; 299 / 942-069 of 299 / 944-216. Naast ITS verkoopt deze winkel Groenlandse katoenanoraks en wollen truien, geweldig voor degenen die het beroemde bont van Groenland moeten laten liggen.